Осовцов говорит


Гео и язык канала: Россия, Русский
Категория: Мода и красота


Стиль и смыслы для интеллектуалов.
Личный контент, заметки и радиопередачи.
Реклама — https://clc.li/TcDVn

Связанные каналы

Гео и язык канала
Россия, Русский
Категория
Мода и красота
Статистика

НОВАЯ ЛИНЗА ЭПОХА C.P. COMPANY

Если вдруг кто-то забыл или прошёл мимо — в июне этого года C.P. Company показали обновлённые линзы, которые в каком-то смысле ознаменовали начало новой главы в истории бренда. Мы спецом не стали писать об этом тогда, потому что хотелось дать этой истории немного настояться. Ну и дождаться фидбэка первых покупателей. Теперь время пришло.

Но для начала накинем немного контекста. Когда и как вообще появились оригинальные линзы? Их история началась в 1988-м с легендарной куртки Goggle Jacket, которую Массимо Ости создал для не менее легендарной гонки Mille Miglia. Тогда это было прозрачное стекло, вшитое в левый рукав куртки, которое было нужно гонщику, чтобы быстро посмотреть на наручные часы, не задирая рукав на скорости. А уже оттуда линза перекочевала на другие модели, постепенно превратившись из функциональной детали в фирменный знак.

Почти 40 лет линза на рукаве была главным визуальным кодом C.P. К слову, всегда этот код на рукаве казалось каким-то слишком позерским или лишним, чего не скажешь про линзы на капюшонах или в зоне рукавов, где обычно носят часы, но это все лирика.

И вот, в 2026-м, в рамках коллекции FW026 бренд впервые серьёзно пересобрал этот код. Оправа линзы стала матовой, а логотип теперь написан одной строкой вместо привычной двухуровневой надписи. Но главное спрятано внутри: в новую линзу встроили технологию NFC. Теперь, чтобы проверить подлинность вещи, достаточно просто поднести смартфон к метке, и откроется паспорт продукта с информацией. То есть больше не надо искать и сканировать штрихкоды, высчитывать артикулы и танцевать с бубном.

Бесполезный с функциональной точки зрения кусок пластика превратился в своего рода интерфейс между хардверным продуктом (одеждой) и цифровым. По сути, C.P. Company не просто освежает внешний вид — бренд пытается сделать свой главный визуальный код СНОВА ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ. После десятилетий, когда линза была просто знаком для своих, теперь она ещё и решает конкретную задачу.

Правда, раньше она помогала крутым мужикам в коже и металле повысить шансы на то, чтобы выжить, пока те неслись по трассе в ревущих тарантайках без какого-либо намёка на безопасность. А сегодня будет помогать модникам из кофеен не нарваться на подделку при покупке очередной курточки на Авито... Но это мы, пожалуй, никак не будем комментировать.

Гораздо забавнее другое. Пока трудно однозначно сказать — удачный ли это эксперимент. С одной стороны, да, C.P. придумали, как переизобрести свой символ и наполнить его новым смыслом. С другой — вы уже явно видели кучу рилсов от владельцев вещей с новыми линзами, где те жалуются на то, что пластик люто трескается (причём именно снаружи, пока внутри все остаётся целым). Да и сама конструкция легко вынимается, что делает возможным замену метки и руинит всю тему с проверкой на оригинальность.

В нашей редакции мнения разделились: от полностью «за» до категорически «против». Поэтому предлагаем попытаться вместе найти истину. Как вам новые линзы?

ps Если среди вас есть обладатели вещей с новыми линзами — срочно в комменты и делитесь своим опытом (может, хоть вы нас рассудите)🔻


Сегодня в наш эфир врывается креативный продюсер Настя Блудова. Мы сделали новый большой выпуск про мужской стиль, над которым она активно работала и теперь хочет что-то вам сказать. Передаем микрофон ей.

После работы над этим выпуском я по-другому смотрю на мужчин


Герои выпуска: Рома Крихели, Пабло Мск, Александр Добровинский, Soda Luv, Артем Лазаренков

Оказывается, за мужским стилем гораздо больше стереотипов, вопросов и смыслов, чем мне казалось. Пока мы делали выпуск, я много раз пересматривала материал и каждый раз замечала что-то новое. Но одна мысль в какой-то момент зацепила меня особенно сильно.

Я посмотрела на всех этих мужчин и поняла, что, несмотря на все различия, их кое-что объединяет.

Кто-то говорит, что ему вообще всё равно на стиль. Кто-то одевается исключительно для себя. Кто-то хочет выглядеть статусно. Кто-то специально идёт против привычного представления о том, как должен выглядеть мужчина. Кто-то просто однажды увидел человека, который ему понравился, и захотел выглядеть так же. Итог один — вы хотите, чтобы вас увидели.

Возможно, мы все, кто хоть раз задумался о своём стиле, в какой-то степени пытаемся одеждой показать, какими хотим казаться. Просто делаем это совершенно по-разному и это не плохо! И тут у меня возник вопрос, а существует ли вообще граница между понтами и самовыражением? А может, это вообще одно и то же?

Мы попытались разобраться в этом в новом выпуске на канале Паши Осовцова.

Смотрите выпуск по ссылкам ниже и потом напишите все свои мысли после просмотра в комментариях!

VK
Rutube


Японский Массимо Ости поработал с Barbour

Очень редко случаются коллаборации двух брендов, которые мы одинаково сильно любим. Тут именно такой случай.

Barbour объединился с японским Norbit by Hiroshi Nozawa, про который мы недавно писали.

Верха (куртки) хорошие очень хорошие. Свитеры попроще, но тут надо смотреть именно на куртки. В них вся тема.

ps И, да, это по духу похоже на Barbour x ToKiTo из 2013-го.


МУЖЧИНЫ В ШИРОКИХ ШТАНАХ ЗА 100 ЛЕТ ДО СОЦСЕТЕЙ

Если вы думаете, что широкие штаны стали популярны только сейчас, то вот очередное напоминание, что половина того, что сегодня кажется модным ходом, когда-то была просто удобной одеждой для работы.

В голландских рыбацких деревнях мужчины ещё много лет назад носили огромные тёмные брюки, которые назывались wijde broek. Сейчас они спокойно могли бы оказаться в коллекции какого-нибудь модного бренда из Японии или Южной Коре, н только тогда всё было гораздо проще.

Огромный объём давал свободу движения на лодке, плотная шерсть защищала от холода, а сам силуэт был заточен под работу на лодке. Эти штаны точно не поправляли ради демонстрации ширины посадки в рилсах инстаграм.

Носили бы такие сейчас или оставили бы голландским рыбакам?


НЕ ЖДАТЬ, ПОКА ДОЖДЬ ЗАКОНЧИТСЯ

Осенью проще всего один раз решить вопрос с верхним слоем и дальше особо не думать о погоде. Мы собрали вещи с защитой от ветра и воды — от лёгких курток и мембран до более спокойных плащей, которые вообще не выглядят как экипировка для похода.

Специально брали разное по настроению: есть совсем технические варианты, есть городские и почти классические. В общем, довольно ультимативная подборка на ближайшие месяцы без ущерба комфорту.

F/CE
Nike
Urbantiger
Nothomme
Novaya
Called a Garment
Krakatau
Weekend Offender


КОЛЛАБ, РОЖДËННЫЙ ЧЕРЕЗ 20 ЛЕТ

Fred Perry объединились с The Streets, чтобы создать коллаборацию вокруг альбома A Grand Don’t Come for Free. Сама коллекция получилась довольно базовой. По сути, бренд показал чёрно-белые поло со знаменитой зажигалкой The Streets, из которой собрали культовый венок бренда. Но сам повод и его презентация точно достойны внимания
.

Скиннер — идеальный герой для этой коллабы. Он носил Fred Perry ещё в самом начале The Streets, задолго до любых официальных совместных коллекций. В поло FP группа ездила на гастроли и выходила на сцену как раз во времена A Grand Don’t Come for Free, в районе 2004-го. Тогда за этим не стояло никакого партнёрства — они просто носили бренд, который был частью их жизни. Реально его любили. Спустя 20 с лишним лет эта связь наконец превратилась в официальную коллаборацию.

Паша, как главный знаток британского музыкального фольклора описал свои ощущения от этого сотрудничества так:

Мне в этом больше всего нравится именно эта связь во времени. Я ещё по старым клипам The Streets помню Скиннера в Fred Perry. Тогда он просто носил бренд, потому что ему это было близко. Прошло больше 20 лет — и теперь они делают совместную коллекцию. Круто видеть, как бренды сегодня начинают работать с людьми, которые когда-то совершенно искренне были их частью.

И весь запуск построили вокруг старых кодов The Streets. Ту самую зажигалку перенесли на поло, а в Dover Street Market вообще собрали настоящую автобусную остановку с обложки альбома. Даже название проекта And This Is The Start Of What Was взяли из финальной песни Empty Cans. Коллаборацию даже не пришлось как-то специально придумывать для неё легенду — вся эта история уже существовала задолго до неё. Она естественно перетекла из многолетней истории связи бренда и группы.


КАРХАРТ ПО-ТУРЕЦКИ

Если бы наша команда когда-нибудь делала локальную съемку для большого бренда одежды, примерно так выглядели бы рефы. Перед нами неофициальная работа независимого ии-креатора из Турции, но выглядит это не хуже настоящей съёмки. Он решил пофантазировать на тему, как бы выглядел локальный кампейн. Вышло так бодро, что мы захотели вам его показать.

Ждём кампейн Carhartt WIP в Челябинска на ЧТЗ или в Норильске. Может кто-то собрать такое?


ЯПОНСКИЙ МАССИМО ОСТИ
norbit by Hiroshi Nozawa

Независимый бренд японского дизайнера Хироси Нодзавы, за которым в пандемию охотились топовые европейские байеры и мультибренды, но сам основатель категорически против, чтобы его проект относили к fashion-индустрии.


Философия бренда строится вокруг концепции «Field, Travel, Chill» (Поле, Путешествие, Отдых). И несмотря на то, что инста norbit выглядит круче многих лукбуков топовых брендов, сам Нодзава не руководствуется этим в работе. На основе винтажных силуэтов он создаёт технологичные вещи для современной жизни, в которых будет одинаково удобно и на природе, в путешествии, и в городе.

Хироси не просто вдохновляется или копирует старые вещи. Он представляет, какими они могли бы стать, если бы продолжали развиваться с учётом современных технологий и материалов, но чтобы до конца понять суть бренда, нужно познакомиться с его основателем.

Кто вообще такой Хироси Нодзава?


Нодзава начинал с того, что в одном из секондов Осаки занимался переделкой винтажной одежды. Потом был неудачный запуск женского бренда одежды и удачная работа в крупном японском мультибренде NEPENTHES, откуда и начался его путь в дизайне мужских вещей. Fjällräven, PUMA, New Balance, Columbia Black Label и даже Snow Peak — это далеко не всё, к чему приложил Хироси приложил руку как штатный дизайнер.

Но главной мечтой Хироси был собственный бренд. Первая попытка случилась в конце 90-х. Дизайнер намеренно не стал открывать бренд в Японии, где в то время был бум стритвир-проектов, а поехал в США. Там и родился первый norbit. Правда, прожил он недолго — из-за кризиса после 9/11 бренд закрылся, а сам Хироси вернулся в Японию.

Осознав свою неготовность к такому проекту, дизайнер возобновил работу с крупными брендами, чтобы набраться необходимого опыта. Почти 15 (!!!) лет он оттачивал скилы и только в 2018-м вернулся в игру. Но уже с совершенно другой концепцией и другим брендом — norbit by Hiroshi Nozawa, который мы знаем сегодня.

Почему norbit крут?


Основа norbit — это не сам по себе аутдор или теквир. Да, здесь есть мембраны, кордура, куча карманов и ремешков. Но суть не в этом. Главная идея Нодзавы в том, что даже культовые старые вещи, которые кажутся законченными, можно и нужно переосмыслять и развивать. Поэтому они для него лишь начало работы со смыслами.

Нодзава берёт старую рыбацкую, охотничью и военную одежду, сохраняет силуэты и характерные детали, но меняет материалы, конструкцию и функцию. Получается не реплика старой вещи, а как бы её версия 2.0, где современными технологиями исправлены её слабые стороны.

Один из самых ярких примеров — Moon Tweed 3L Jacket. Его основа — это старая британская охотничья куртка из шерстяного твида. Твид красивый и исторически правильный, но продувается и плохо переносит дождь. Поэтому Нодзава добавляет внутрь мембрану и эластичный трикотаж, а кожаные зоны усиления меняет на кордуру. В результате вещь снаружи продолжает выглядеть как винтаж, а работает уже как современный теквир.

Японский Ости


И в этом смысле подход Нодзавы напоминает... ранние работы Ости в Stone Island и C.P. То же переосмысление рабочей и военной одежды, то же соединение старых силуэтов и новых технологий, то же внимание к деталям и любовь к винтажу. Понятно, что вклад Ости в мужской стиль трудно с кем-то сравнивать, но, признаться честно, для некоторых членов нашей редакции, которые не являются Свидетелями Стоника подход и эстетика Нодзавы нравятся больше.

Он вдохновляется природой и делает вещи так, чтобы они гармонично с ней сливались: сглаживает углы резкого ворквира, смягчает ткани, добавляет воздуха в силуэты и приправляет всё это ненавязчивой азиатской эстетикой. Его вещи просто должны делать жизнь людей удобнее и выглядеть актуально и круто даже через 20 лет. И они будут.


СТОНИК ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ДЯДЕЙ

Недавно Stone Island представили свежую коллекцию Ghost A/W 2026. И во-первых, респект бренду за съёмку. Получился клёвый и вайбовый кампейн. Во-вторых, сами вещи. Они реально прикольные и очень круто отражают то, чем сегодня стала линейка.


Больше всего интересны две куртки: короткая пуховая парка David-TC с анатомическим стёганым капюшоном и кучей карманов и куртка-бомбер из прорезиненной овечьей кожи, соединённой с шерстяно-нейлоновой тканью. Именно в них в кампейне мы видим новых героев — архитектора Самира Бантанла и актёра Стивена Грэма. Это уже не молодые уличные хулиганы, а уважаемые мужчины, что как бы намекает, для кого предназначены вещи.

Линейка Ghost всегда стоила и стоит чуть дороже основной коллекции. На мой взгляд, причина в том, что она рассчитана на более взрослую аудиторию. Если базовый Стоник носят все от 15 до упора, то это всё-таки вещи для мужиков 30-35+. Они спокойные, монохромные и из более взрослых материалов. То есть это для тех, кто хочет купить SI, но ходить в нём уже не на тусовки, а на серьёзные встречи.

Очевидно бренд это понимает, и, скорее всего, это осознанный способ работать с разными аудиториями. Не только с рэперами и молодыми хулиганами, но и с взрослыми дядями тоже. И это классная диверсификация, респект итальянцам. Можно ли говорить, что это заход в сторону Shadow Project? Скорее, нет. Ghost всё-таки про другое — не про технологичность, а про взросление. Поэтому сегодня он из техно-стритвира превращается в полноценный взролослый мужской гардероб с пальто, кожаными куртками и брюками.

ps
Какую линейку Стоника вы уважаете сейчас больше всего и почему? Пишите в комментах🔻


Маленькая итальянская революция в мировом футболе

Что вы знаете про футбольный клуб «Комо»? Сеск Фабрегас, озеро, милый городок, люксовый курорт, много денег, перспективный проект, красивая айдентика? Всё это есть. Есть и еще одна интересная деталь. «Комо» постепенно превращается из клуба в самостоятельный лайфстайл-бренд, а мы такие примеры обожаем.

Клуб совсем недавно вернулся в Серию А, но вокруг команды уже выстроили довольно цельный образ. «Комо» успел поработать с RHUDE, Brioni и adidas, а за визуальную часть отвечает Руиджи Вильясеньор — основатель RHUDE. У клуба есть собственная одежда, аксессуары и даже отель. «Комо» продаёт уже не только футбол, а целый образ: озеро, виллы, итальянскую дольчевиту, курортный люкс и всё, что находится вокруг этого мира.

Пока у клуба нет собственного сильного визуального стиля, большой спортивный бренд очень полезен, потому что он даёт технологии, производство, дистрибуцию и готовую систему работы. Чаще всего это ровно то, что нужно клубам, (да и будем честны лишь небольшая часть клубов готова вообще погружаться хотя бы в этот процесс). Но у «Комо» свой стилек уже появился, и в какой-то момент adidas стал не усилителем, а ещё одним крупным логотипом.

Наш источник в мире спортивного брендинга и сооснователь студии спортивного дизайна Queberten, Миша Антипин видит эту ситуацию так:

Когда несколько лет назад Руиджи пришёл в «Комо» в качестве директора по бренду, я впервые по-настоящему обратил внимание на этот клуб. Для относительно небольшой команды приглашение фигуры такого масштаба выглядело необычным и очень точным ходом.

Вильясеньор — одно из заметных имён современной моды. Его бренд Rhude носят Джей-Зи, Леброн Джеймс, Джастин Бибер и другие звёзды. При этом опыт работы в спорте у Руиджи уже был: в 2022 году он стал креативным стратегом клуба НХЛ «Аризона Койотис» и, в частности, разработал для него альтернативную форму.

В «Комо» речь идёт уже не о разовой коллаборации, а о работе над общей идентичностью клуба — от формы до модных коллекций.

Дальше «Комо» просто решил, что больше не хочет работать с гигантом вроде adidas и официально объявил, что со следующего года будет сам производить игровую форму. Руиджи понял, что им пора контролировать уже не только дизайн и коммуникацию, а весь продукт целиком. Если клуб сам отлично понимает, как он должен выглядеть, кому он хочет быть интересен и какой мир строит вокруг себя, то и не надо отдавать самый заметный элемент этой системы внешнему бренду. Это в общем-то и случилось.

Миша Антипин продолжает дешифровать эту новость и в своем комментарии показал, когда в этой математике (и почему) adidas стал лишним.

Особенно интересно на этом фоне выглядит связка «Комо» × Rhude × adidas. В этом триптихе adidas постепенно начинает казаться лишним: глобальный бренд неизбежно забирает на себя часть внимания, хотя главная ценность этой истории — в союзе «Комо» и Вильясеньора. RHUDE и сам по себе достаточно крупный и самостоятельный бренд. Поэтому необходимость в adidas как сугубо техническом партнёре становится всё менее очевидной: присутствие ещё одного сильного имени скорее размывает идентичность, чем усиливает её.

Поэтому возможный отказ «Комо» от классического экипировщика выглядит логично. Уверен, что вместе с RHUDE клуб сможет раздвинуть привычные рамки и превратить форму из сугубо спортивной экипировки в полноценный модный продукт.

«Комо» идёт по пути, который уже частично прошла «Венеция». Там тоже давно работают не только с футболом, но и с модой, городом, архитектурой, локальной культурой. Просто «Комо» двигается ещё дальше — пытается сделать так, чтобы даже техническая экипировка была частью его собственной системы.

Какие футбольные клубы вы сейчас считаете самыми стильными?


ВМЕСТО ОЧЕРЕДНОЙ ТОЛСТОВКИ

Флис — это хороший фундамент современного городского гардероба. Уже давно такие вещи перестали выглядеть и восприниматься как экипировка для походов, хоть и придумывались именно для них.

Флис появился в конце 1970-х — начале 1980-х как попытка сделать тёплый материал, который будет легче шерсти, быстрее сохнуть и лучше работать в активной носке. В начале 1980-х бренд Patagonia популяризировал лёгкий синтетический материал как альтернативу шерсти для аутдора. Именно через Patagonia флис быстро стал частью современной outdoor-культуры.

Сейчас флис стал важной частью современного гардероба. Сама фактура хорошо вытаскивает даже очень простой образ. А вариантов по цвету, дизайну и крою — уйма. Спокойная однотонная — почти база. Яркая или с принтом станет главным акцентом. Более плотные варианты вообще можно носить вместо лёгкой куртки.

Поэтому сейчас флиска вполне может занять то же место, что худи или свитшот (которые уже порядком надоели). Вещь, которую просто накинул утром, лишний раз не заморачиваясь. Только за счёт материала образ уже получается чуть интереснее. Собрали находки лучших флисок для вас.

The North Face
Arligent
Mademan
Thisisneverthat
Brain Dead
Zarina
Befree
Ymkashix


КТО ТАКОЙ САТОШИ НАКАМОТО? И ПОЧЕМУ ЕГО ВЕЩИ СТОЯТ ТАК ДОРОГО?

SATOSHI NAKAMOTO — молодой бренд из Лос-Анджелеса, который запустил Джордж Робертсон, до этого много лет связанный с Rhude. Название нового проекта Робертсон взял у анонимного создателя биткоина, и эта идея неизвестного автора хорошо легла на сам образ бренда, который долго оставался довольно закрытым для публики
.

Вещи у них очень узнаваемые. В основе много американской мотокультуры, спорта и скейта, но поверх этого будто прошлись гранжем и панковским «ди-ай-уай»: выцветшие ткани, дыры, потрескавшиеся принты, необработанные детали, заклёпки, камни. Всё строится на ощущение противоречия — вещь одновременно выглядит убитой и грубой, но при этом нарядной и очень дорогой.

И здесь отчасти вспоминается Satisfy. Их знаменитые футболки MothTech тоже появились из любви основателя к старым дырявым футболкам музыкальных групп: вещь специально выглядит так, будто уже прожила несколько лет. SATOSHI делают совсем другую одежду, но ощущение похожее. В ней уже есть та самая «свобода», которой часто не хватает новой одежде.

При этом не стоит приписывать SATOSHI какую-то слишком сложную философию. Сам бренд говорит про бунтарский образ и постоянно играет с анонимностью своего тёзки. Всё остальное — уже наше прочтение.

Информированные птицы с Тверского поделились мнением, в чём вообще успех этого бренда:

У SATOSHI очень грамотно был устроен сам запуск. Ещё примерно за полгода до первой полноценной коллекции их вещи начали появляться на больших селебрити — Канье, Кендрике и других ребятах из хип-хопа. Ты пытаешься что-то загуглить про SATOSHI NAKAMOTO, а вместо бренда получаешь конспирологию про создателя биткоина. При этом за маркетингом была реально сильная одежда. В первом сезоне было порядка 15 вещей, и каждая достойна внимания.

Отдельная история — Vans. В 2023-м SATOSHI без официального участия бренда сделали собственный кастом Old Skool: состарили пару, добавили металл, яркие камни и искуственный жемчуг. Vans заметили работу и сами пришли к ним за коллаборацией. Итог — одна из самых обсуждаемых коллаборацией года. Затем эта эстетика начала появляться у Vans и вне сотрудничества — например, в линейке Pearlized. Фактически Vans во время подхватил волну и через нового яркого игрока залетел в трендовую эстетику, а для SATOSHI это сотрудничество стало одним из главных бустов их популярности.

Где можно купить:
Официальный сайт
SV77


Коллаб двух беговых брендов друг с другом — редкая тема.

Коллаб бренда изнутри корпорации (Sonu) и бренда независимого (Insanity) — история про соприкосновение двух мало пересекающихся друг с другом миров.

Узнал о коллабе, предложил себя как героя. Концепт вместе разогнали — делаем! Спасибо Антону за плов и шашлык из печени. Спасибо за фото. Команде Sonu — уважение за вектор движения.

«Чем обусловлен выбор героя» спрашивают в комментариях. Тут всё понятно — скромностью, конечно... Иногда хочется просто что-то сделать потому что круто. Главное — делать.

Поэтому, кроме фотографирования, продукт был также опробован в деле на 13км: моя оценка — очень хорошо, никаких вопросов к качеству.


КРУТЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ СУМКИ
под разный кошелёк

Найти прикольную сумку несложно, а вот найти такую, которая будет и прикольная, и не ударит по кошельку — уже задачка. Но если мы обещали, то мы делаем. В этот раз решили заморочиться и собрали сразу 9 вариантов под разный бюджет, по 3 в каждом диапазоне. Чтобы каждый точно смог найти что-то для себя. Так что если любите таскать с собой половину своей жизни, но рюкзаки вам надоели — этот материал для вас.

ДО 3000:
Hikes
19 Studio
blik.

3000-5000:
Vans
ELLIKER
Beware of Cuffs

5000-8000:
The North Face
BUTTER GOODS
Nothomme

ps В комментах ждём фото ваших сумок, с которыми начали осень🔻


Субкультурный Диснейленд, или как всё было на Миллуолл — Вест Хэм

«Какой футбол лучше: тот, прежний, или этот, новый» — тема, которая жуётся регулярно и без особенных результатов. Реципиенты не получают сигнал.

Однако, ответ подсказали мне этим летом глаза Льва Палыча, которыми он смотрел первый Чемпионат мира — это бесценно, это в сердечко, и в них был ответ... Футбол, который в тебя попал первым, и будет для тебя лучше других. Да, исключения есть даже среди моих близких, но это не я. Для меня футбол — это прежде всего про уколы адреналином любого типа. До, во время, после игры. Стадион. Атмосфера вокруг игры. Её красота при этом абсолютно вторична, и более того: дух Япа Стама и Мартина Шкртела для меня ничем не уступает технике Фернандо Редондо и Вагнера Лава. Помните таких? Но сейчас не об этом.

Добираемся до Лондона. Миллуолл — Вест Хэм 14 лет спустя. Что ещё может вернуть острые ощущения на танцпол? Когда ты не знаешь что будет дальше... Любые слова в стиле «электричество в воздухе» и «атмосфера докерского дерби» будут пошловаты, потому что дело оказалось гораздо серьёзнее. Это был не футбольный матч, а был глоток старого доброго, ушедшего в прошлое, мира. The Den и его окрестности — это машинка времени, окошко, через которое туда можно было целых полдня подсматривать в мир, который был прочно создан в головах миллионов людей кинофильмами (которые мы нет-нет, а пересмотрим), брендами (которые мы носим до сих пор), музыкой (моментально включается в голове, когда видишь эти чертовы тоннели), запахом бобов, жареных сосисок и соц сетями, которые точечно и ласково нажмут на сознание кадрами из прошлого

Картинки ожили в Диснейленде футбольной культуры. Силовой футбол, без жалости к сопернику. Нормальные стыки. Без соплей. Тысячи персонажей на трибунах. Прям вот тех самых, вот прям точно как там. Бесконечные патчи, клетка, линзы, много adidas spezial и, конечно:

«найс джакет мэн - фооокин кантс! - ноуван лайксас - супа миллва фром за ден»

Миллуолл не замолкали всю дорогу. Вест Хэм оживились во втором тайме вместе с забитыми голами. Аудитория, кстати, чётко понимает правила: рвать глотку можно, дразнить можно, ничего больше никто и не думает, потому что в диснейленд пришли кайфовать, орать и делать атмосферу.

2-0 после первого тайма. 2-2 в итоге. Зять Дэнни Дайера — один лучших на поле. Красная карточка хаву Вест Хэма в концовке. Трибуны гудят, стоят и заряжают.

Хорошо было. Но окошко закрывается... До новых встреч.


АЙТОР ТРОУП. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СДЕЛАЛ АНАТОМИЮ СТИЛЕМ

Есть дизайнеры, которых легко узнать по цвету, силуэту или одной детали. С Айтором Троупом гораздо сложнее: его главный приём становится понятен только в движении. Именно в этом его отличие от большинства дизайнеров. Обычно вещь сначала рисуют и конструируют, а потом надевают на человека. У Троупа наоборот: сначала существует тело и его механика, и только потом появляется одежда.

Отсюда его почти хирургический интерес к анатомии: где находится сустав, как поворачивается плечо, что происходит с тканью при движении. Троуп буквально разбирает тело на подвижные элементы и собирает вокруг них одежду. Поэтому его рисунки часто больше похожи на анатомический атлас или техническую документацию, а название Articulated Anatomy очень точно описывает сам метод. Одежда должна не просто иметь форму, а двигаться вместе с человеком.

Вот почему Троуп так органично оказался рядом со Stone Island и C.P. Company. Он пришёл в мир, где куртку и без него давно воспринимали почти как носимый гаджет. Он добавил туда ещё одну переменную — человеческое тело. В Modular Anatomy для Stone Island конструкция вещи фактически становится системой отдельных анатомических зон, что звучит абсолютно фантастически, а работая с культовой Goggle Jacket C.P. Company, Троуп не просто делал очередную версию архивной куртки — он пропускал уже существующий дизайн через собственное понимание движения.

Вот что об этом думает наш друг и эксперт по Stone Island Илья Вахошкин:

Коллаборация Айтора Троупа стала коротким, но важным эпизодом в поиске того самого нового «лица» Stone Island. Бренд впервые выпустил авангардные модели не только с точки зрения материалов, но и с точки зрения конструкции и силуэта. Этот подход активно использовался как в линейке Shadow, которая стартовала в этом же году, так и в основной коллекции. Именно после коллаборации с Троупом бренд стал смелее в стилистике и, можно сказать, открыл новую главу Stone Island. Идеи Троупа активно используется и в современных коллекциях. Например , идея его пуховика с теплыми варежками была использована вновь в коллекции 2019 года.

Однако самый интересный поворот случился с футболом. Троуп вырос в Бернли и хорошо знал культуру английских трибун, поэтому работа с UMBRO была для него не заигрыванием с чужой эстетикой, а почти возвращением к собственным корням. Здесь сошлись две его главные темы: анатомия движения и одежда, которая должна работать вместе с телом. Футбольная форма для этого почти идеальный объект — человек в ней бежит, разворачивается, падает, тянется за мячом. Каждое дизайнерское решение сразу проходит проверку движением.

А вот что думает Паша, у которого даже есть своя личная история:

У меня с Троупом история вообще личная. В 2010 году он сделал форму сборной Англии — сейчас она может показаться довольно простой, но тогда для меня это было что-то абсолютно новое. Это первая футбольная джерси, которую я купил и реально носил в обычной жизни. И вообще Троуп для меня такой скрытый герой индустрии: его имя знают далеко не все, хотя внутри самой индустрии к нему огромное уважение. Причём он умеет делать очень узнаваемые вещи, не ломая ДНК бренда, с которым работает. Это редкое качество.

Поэтому проекты Троупа для UMBRO интересны не просто как «мода плюс футбол». В форме сборной Англии, Archive Research Project и PROJECT [3] он разбирает футбольную одежду почти как механизм: что здесь действительно нужно телу, что досталось по наследству и что можно собрать заново. Позже ту же логику он перенёс в RAW Research для G-Star — только вместо формы исследовал деним, заставляя уже конструкцию джинсов подстраиваться под человеческое тело.

Поэтому Айтора не совсем правильно называть просто дизайнером одежды — он скорее проектирует отношения между телом и вещью. Возможно, поэтому спустя 20 лет его работы всё ещё выглядят современно.


ХВАТИТ ПОКУПАТЬ ЧЁРНУЮ ОБУВЬ НА ОСЕНЬ

Избавляемся от стереотипа, что осенью нужно ходить в чёрном. Особенно это касается обуви. Конечно, это практично, но зачем лишать себя способа выделяться? Давайте посмотрим на осеннюю обувь чуть шире.

Коричневые или бордовые дерби, лоферы и ботинки почти такие же универсальные, как чёрные, но выглядят интереснее. Если хочется чего-то поспокойнее — светлая замша, бежевый и серый отлично работают с денимом, шерстью и хаки. Ещё можно посмотреть в сторону более грубых пар на массивной подошве.

Делимся необычными находками неформальной классики на осень.

Clarcks
Dr. Martens
Barbour
Camper
Timberland
Garment Project
Mademan
Vans

ps А вы в чём ходите осенью? Делитесь в комментариях





Как Tears Of становится брендом вкатывается в новый сезон

Бренд Tears Of выпустил новую осеннюю коллекцию, героем которой стал Александр Гудков. В новой съёмке он появился непривычно серьёзным и задумчивым. Почти без привычного комедийного образа.


Мы напрямую написали основателю бренда Николаю Богдановичу и спросили его о том, как вокруг Tears Of строится собственная культура, почему героями становятся именно такие люди, при чём здесь музыка и как личная история Коли постепенно превращается в визуальный язык бренда.

— Как ты создаёшь культуру вокруг бренда? Из чего она состоит?


Мне не приходится специально создавать культуру вокруг продукта, потому что она во многом состоит из ценностей и взглядов, которые когда-то были вложены в меня.

Я вырос без отца, меня воспитывали мама, бабушка и дедушка. Бабушка преподавала русский язык и литературу, мама — мировую художественную культуру и музыку. Отсюда в бренде так много искусства, музыки и литературы. Поэтому в магазине появилась библиотека и стенд с винилом, поэтому я делаю оммажи на культовые обложки альбомов и стараюсь добавлять культурный контекст во всё, что мы создаём.

Но культура бренда для меня — это ещё и коммуникация. Мне важно говорить о вещах со знаком плюс, быть искренними и вежливыми с людьми.

— В героях Tears Of главное — медийность, настроение, ценности? Что влияет на выбор?


Я бы покривил душой, если бы сказал, что медийность вообще не имеет значения. Конечно, имеет. Но мне кажется, что у людей, которых мы выбираем героями, этот медийный вес появился как раз благодаря тем качествам, которые ценны и для меня.

Саша Гудков сегодня утром спросил меня: «Почему ты выбрал именно меня для этой съемки?» Я ответил, что он уже человек вне времени. Не тот, кто здесь и сейчас оказался на хайпе, поймал кураж и сделал что-то, что внезапно привлекло внимание. Он внёс такой вклад в индустрию, что про него можно совершенно спокойно сказать: «Саша научил нас смеяться по-новому».

То же самое можно сказать про Антона Лапенко, Сергея Бурунова и других наших героев. Каждый из них в своей профессии в какой-то момент научил нас по-другому смотреть не только на него самого, но и на ремесло в целом.

— Какой российский альбом или композиция лучше всего описывают настроение этой съёмки?


Сложный вопрос, потому что и на съёмках, и в магазине у меня в основном играет англоязычная музыка, но например, если завтра из магазина исчезнет вся англоязычная музыка, там совершенно точно будет играть «Пангея» Левана Горозии. Для меня это роскошная музыка.

Но именно к этой съёмке я бы её всё-таки не применил. У неё другое настроение. Поэтому в заглавном посте со съёмкой Саши Гудкова звучит Anderson .Paak — мне кажется, он гораздо точнее попадает в её вайб.

А если описывать эту съёмку музыкой вообще, то я бы вспомнил подарок, который сделал MONOCHROME на 9-летие бренда. Мы собрали симфонический оркестр и вместе с его руководителем с нуля написали аранжировки на основе хип-хоп-классики 90-х и 2000-х. Начинали со «Still D.R.E.» в исполнении скрипок, клавишных, духовых и струнных, а заканчивали «Changes» Тупака. Хип-хоп-классика в исполнении живого симфонического оркестра.

— Можно ли через смену героев проследить эволюцию самого бренда?


Я бы не стал придумывать прямую связь. За эволюцию бренда в первую очередь отвечает продукт: насколько он продуман, как вещи сочетаются между собой и насколько коллекция получается разнообразной и при этом цельной.

В съёмке с Сашей мне особенно важны декорации. В наших лукбуках часто появляются комнаты, и у этого есть личная причина. В детстве у меня никогда не было собственной комнаты — я жил с братом, мамой или мы все жили вместе. И всегда мечтал о своём пространстве.

Поэтому комнаты в съёмках — своеобразный реверанс тому маленькому мальчику. Каждый раз я создаю для него пространство, о котором он когда-то мечтал. Такой подарок большого Коли маленькому Коле.


Aimé Leon Dore очень хорошо умеет делать одну вещь: превращать запуск одежды в событие, которое люди потом бесплатно разносят по соцсетям сами. Новый коллаб с The North Face реальная демонстрация этой механики🚁
Представьте: вы идёте по улице и вдруг видите вертолёт, припаркованный прямо у магазина. Ваши действия? Скорее всего, сначала округлите глаза, потом достанете телефон. Собственно, именно этого от вас и ждали.


К запуску второй коллаборации Aimé Leon Dore и The North Face у флагмана ALD на Манхэттене поставили настоящий вертолёт в совместной ливрее брендов и GORE-TEX. В кампейне он сначала летит над заснеженными горами, а потом оказывается в Нью-Йорке.

Причём здесь очень точно соединили смыслы двух брендов. The North Face — это горы, экспедиции и техническая экипировка. Aimé Leon Dore — Манхэттен, городская жизнь и нью-йоркская романтика. Вертолёт буквально перевозит один мир в другой. За счёт этого коллаб выглядит как диалог двух брендов.

Тедди Сантис вообще отлично понимает, как работает Instagram-промо. Вместо того чтобы просто выложить кампейн, он ставит посреди города объект, который невозможно не снять. Дальше всё происходит само: прохожие достают телефоны, медиа пишут новости (вот мы и попались), соцсети забиваются одним и тем же вертолётом.

Особенно забавно это выглядит на фоне сообщений о том, что Aimé Leon Dore сейчас ищет нового инвестора. По данным Miss Tweed, бренд якобы привлёк JPMorgan для поиска нового контролирующего партнёра. Сама ALD это пока не подтверждала. Так что получился не просто прогрев покупателей перед дропом. Это ещё и очень наглядная презентация для людей, которые потенциально могут вложиться в бренд.

Показано 20 последних публикаций.