BURO.

Moncler расширяет Re/Icons: проект, с 2023 года переосмысляющий архивные модели для новых поколений, впервые стал полноценной коллекцией ready-to-wear — с футболками, брюками, юбками и аксессуарами.

В основе — Karakorum, Verone, Himalaya и Tibb. Куртка Karakorum, которую носили первопокорители К2 в 1954 году, занимает особое место, её выполнили из лёгкого блестящего рипстопа. Цветовые сочетания построены на camaïeu — игре оттенков одного цвета; на внутренних этикетках — фотография К2 Витторио Селлы 1909 года, а металлические логотипы отсылают к винтажным альпийским значкам.

Re/Icons сохраняет связь с корнями марки, основанной в 1952 году в Монестье-де-Клермон.

Sacai весна–лето 2027. Титосэ Абэ продолжает работу с утилитарным гардеробом, начатую в коллекции resort 2027, усиливая его женственность и нарядность.

Абэ переосмысляет бомберы и жакеты через игру объёмов. Даже юбки карго с накладными карманами становятся нарядными благодаря собранным подолам, образующим объёмные волны. Особенно нежно выглядят белые образы: воздушные рукава, полупрозрачные вставки и мягкие воланы добавляют коллекции романтизма.

Гладкая кожа контрастирует с меховой отделкой и атласным блеском. Палитру чёрного, хаки и серого разбавляет насыщенный красный и белый.

В отдельных выходах появляются декоративные эполеты с каскадами кистей или крупными кристаллами. Кристаллы также украшают клапаны карманов и манжеты, собираются в подвески на чёрных чокерах. Тема драгоценного блеска получает продолжение в принтах, имитирующих россыпь драгоценных камней, пайеток и стекляруса. Военная строгость здесь допускает и пышный подол, и сверкающие элементы — нарядность становится неброской частью повседневного гардероба Sacai.

Прямо сейчас в Париже вовсю идёт показ Sacai, а мы пока рассматриваем первый образ.

Осенью меньше солнечного света, нам сложнее просыпаться и совсем не хочется лишний раз выходить из дома. Все это может спровоцировать приступ сезонной апатии, а справиться с ним помогут несложные упражнения, которые задействуют крупные мышечные группы.

Собрали пять таких вместе с экспертом SMSTRETCHING.

А вот и новая кампания Dior Cruise 2027 с Дженнифер Лоуренс, Гретой Ли, Тейлор Расселл и Дрю Старки.

Съемка прошла в Музее искусств округа Лос-Анджелес (LACMA). Четырех амбассадоров бренда сфотографировал Сэм Рок, который предложил актерам «сыграть» самих себя, пока они бродили по галереям, размышляя над произведениями искусства, включая «Куашинки» Клода Моне или пейзаж Якоба ван Рейсдала.

«В рамках кампании обыгрывается способ распространения изображений в современной культуре. Актеры играют на камеру или нет? Это футболка или произведение искусства?» — говорится в заявлении бренда.

Ким Кардашьян стала героиней кавер-стори The Sunday Times Style.

В интервью Ким рассказывают о идеи создать Skims, о съемках в сериале Райана Мерфи «Все честно», одиночестве, воспитании детей и о своей жизни в сегодняшнем стиле.

«Я была одинока пять лет, — говорит она. — И это было здорово. Я могла сосредоточиться на детях и проектах, в которых действительно хотела участвовать» — признается Ким.

Фотограф — Даниэль Сачон, а за стилизацию отвечал Рон Хартлебен.

Предлагаем скрасить утро понедельника коллекцией Дюрана Лантинка для Jean Paul Gaultier.

Создавая уже четвертую коллекцию прет-а-порте, креативный директор продолжает исследовать фирменные коды Готье. Отсылки к архивам особенно заметны в конусных бра, которые в этот раз стали еще острее и больше напоминали шипы.

«Но для меня очень важно поиграть с трехмерностью и немного ее продемонстрировать», — рассказал Лантинк в интервью WWD перед показом. И мы тоже это заметили и узнали: самые интересные идеи были воплощены именно в конструкции. Воротники, сдвинутые вперед, формировали необычные вырезы на жакетах, а многие вещи дополняли крупные отверстия на груди в форме иллюминаторов, которые перекликались с острыми бра.

Отдельного внимания заслуживает часть вещей, покрытых миниатюрными колокольчиками. Из них Лантинк полностью собирал отдельные платья или же рассыпал их по поверхности юбок и рубашек.

При этом силуэты стали заметно менее радикальными по сравнению с предыдущими работами дизайнера. В коллекции появились носибельная верхняя одежда, рубашки и юбки, а также струящиеся платья и топы, добавившие образам легкости и летнего настроения.

Продолжаем рассматривать показы, на очереди — Mugler, весна-лето 2027.

Креативный директор Мигель Кастро Фрейтас завершает Trilogy of Glorified Clichés («Трилогию прославленных клише»). Начиная с коллекции весна-лето 2026, он переосмысливает архетипы, сформировавшие эстетику Mugler. В первой части это была богиня, во второй — женщина с властным характером, а третья посвящена связи человека с природой.

В связи с этим Кастро Фрейтас воплощает в образах животных. Например, зебру — с черно-белым принтом и шляпой, будто головой животного; крокодила — в виде принта на кожаных брюках в сочетании с максимально узким топом, куртке со стойким воротником. Также увидели тунику, напоминающую птицу и леопардовое боди. Показ завершало фиолетовое павлинье платье с черно-зелеными перьями.

Не изменяя традициям бренда, креативный директор выводит на подиум эротизм, например, оголенное платье со змеиным принтом.

Дрейк может стать хедлайнером Coachella 2027. Официального подтверждения пока нет. Переговоры аходятся на раннем этапе.

Если слух подтвердится, это будет первое с 2015 года выступление Дрейка на фестивале в статусе хедлайнера — тогда он выступил в оба воскресенья программы, а сет запомнился внезапным появлением Мадонны и поцелуем на сцене. В 2017 году он тоже выходил на сцену Coachella, но гостем в сете Future.

Перемещаемся в библиотеку Святой Женевьевы, где только что завершился показ Valentino.

Не в первый раз креативный директор Алессандро Микеле находит вдохновение в работах Умберто Эко. В весенне-летней коллекции он обратился к подчёркивающему ценность непрочитанных книг термину — «антибиблиотеке». Как объясняет сам дизайнер, для него мода и одежда являются своего рода антибиблиотекой: образы с подиума, возможно, никогда не шагнут в реальный мир, но расширят пределы воображения.

Первые образы выглядели удивительно минималистично для Алессандро Микеле и темы показы: миди юбка и корсетный топ в разных сочетаниях цветов и материалов. Постепенно магия дизайнера проявлялась всё ярче. Платья, расшитые разноцветными пайетками, дополняли перья. Полупрозрачные вязанные юбки с бахромой сочетались с топом из кружева и атласа, рубашкой в клетку с блестящими манжетами и сапогами розового, который напомнил нам об эпохе Пьерпаоло Пиччоли в бренде. В мужских образах основными акцентами стали шейные украшения, топы из бисера и пайеток, а также заправленные в нижнее бельё рубашки и жакеты.

Герои Valentino по версии Микеле в весенне-летнем сезоне чаще носят материалы, которые идут с плиссировкой, тонкий трикотаж крупной вязки, не забывая о бантах и перьях.

Первые гости Valentino.

Лиса из Blackpink стала лицом кампании кроссовок Nike Moon Shoe. Прототип модели создал сооснователь компании Билл Бауэрман еще в 1971 году: обувь прославилась подошвой, напоминающей поверхность вафельницы. Название пары отсылает к следам, которые они оставляют на земле: они похожи на лунные.

Nike переосмыслил силуэт лайфстайл-кроссовок спустя более пятидесяти лет с даты их релиза. Съемка, в которой Лиса «высаживается» на поверхность Луны, обыгрывает наименование модели.

А ещё заметили коллаборацию с легендарным брендом Wrangler, знаменитым своими джинсами.

Девушка Miu Miu проявляет спортивный интерес, о чем, собственно, нам рассказал еще сет-дизайн.

Будущим летом и весной Миучча Прада предлагает миксовать клетку с разноцветным лонгсливами и кедами. Ей нравится заправлять классические сорочки в трусы-шорты, а кожаный костюм под питона носить с купальником, держа подмышкой вместительные тоуты (тоже под питона). Вместо мини-юбок девушка Miu Miu цепляет кожаную набедренную повязку, а поверх блузона накидывает то ли микро-жилетку, то ли портупеи.

Отметили абстрактно-психоделический принт на комбинезонах и бра поверх олимпиек.

Нара Смит, Маккенна Грейс и Джо Кинг тоже замечены среди гостей показа.

Сет-дизайн показа напоминает площадку для игры в баскетбол.

Уже с минуты на минуту начнётся показ Miu Miu, а пока предлагаем посмотреть тизер к предстоящему шоу, где наглядно показывают как завязывать узел.

Уже сегодня состоится показ Valentino «Valentino Antibiblioteca» («Антибиблиотека Valentino») в 16:30 по московскому времени.

Сам термин антибиблоитека означает коллекцию непрочитанных книг, которая напоминает, что мы знаем далеко не всё, и мотивирует нас продолжить познавать неизвестное.

В качестве приглашений на показ был выслан конверт с каталогом непрочитанного и карточкой-приглашением. В каталоге перечислены книги с подробной информацией о каждой, а на карточке просьба модного дома принести книгу на показ. Все собранные книги будут отправлены в локальные библиотеки.

Спустя два года после ухода из Chanel Вирджини Виар впервые публично рассказала свою версию событий — в книге «Un regard, une vie chez Chanel». Издание вышло во время Недели моды в Париже.

По словам Виар, об увольнении ей сообщили за обедом. Исполнительный председатель дома Ален Вертхаймер, которому Chanel принадлежит вместе с братом Жераром, произнес короткую фразу: «На этом мы и остановимся». Сама дизайнер признается, что после этих слов просто замолчала от шока.

Виар пишет, что Chanel был для нее не просто работой, а опорой и каркасом всей жизни. Она редко давала интервью и никогда не рисовала эскизы — вместо этого делилась с командой коллажами-настроениями. После смерти Карла Лагерфельда она осталась у руля дома, потому что считала их творческий дуэт незаменимым.

Когда стало известно, что ее сменит Маттье Блази, Виар, по ее словам, почувствовала облегчение. При этом добавила: ее задело, что Блази, говоря об истории Chanel, упомянул Карла Лагерфельда (занимал должность креативного директора с 1983 по 2019) и саму Коко Шанель, но не добавил ни слова про его предшественницу.

Напомним, Виар проработала в Chanel 37 лет, пять из которых — на посту креативного директора.

Paramount Pictures официально утвердил Брэдли Купера на роль полевого командира Дюка в новом перезапуске «Бросок кобры».

Режиссер проекта — Дэнни Макбрайд, который написал сценарий вместе с Джеффом Фрэдли и Джоном Карчери.
Для Макбрайда, известного по сериалам «Проповедник Джемстоунз» и «Вице-директоры», это первый крупный экшен-блокбастер в режиссерской карьере.