BURO.

Продолжаем рассматривать показы, на очереди — Mugler, весна-лето 2027.

Креативный директор Мигель Кастро Фрейтас завершает Trilogy of Glorified Clichés («Трилогию прославленных клише»). Начиная с коллекции весна-лето 2026, он переосмысливает архетипы, сформировавшие эстетику Mugler. В первой части это была богиня, во второй — женщина с властным характером, а третья посвящена связи человека с природой.

В связи с этим Кастро Фрейтас воплощает в образах животных. Например, зебру — с черно-белым принтом и шляпой, будто головой животного; крокодила — в виде принта на кожаных брюках в сочетании с максимально узким топом, куртке со стойким воротником. Также увидели тунику, напоминающую птицу и леопардовое боди. Показ завершало фиолетовое павлинье платье с черно-зелеными перьями.

Не изменяя традициям бренда, креативный директор выводит на подиум эротизм, например, оголенное платье со змеиным принтом.

Дрейк может стать хедлайнером Coachella 2027. Официального подтверждения пока нет. Переговоры аходятся на раннем этапе.

Если слух подтвердится, это будет первое с 2015 года выступление Дрейка на фестивале в статусе хедлайнера — тогда он выступил в оба воскресенья программы, а сет запомнился внезапным появлением Мадонны и поцелуем на сцене. В 2017 году он тоже выходил на сцену Coachella, но гостем в сете Future.

Перемещаемся в библиотеку Святой Женевьевы, где только что завершился показ Valentino.

Не в первый раз креативный директор Алессандро Микеле находит вдохновение в работах Умберто Эко. В весенне-летней коллекции он обратился к подчёркивающему ценность непрочитанных книг термину — «антибиблиотеке». Как объясняет сам дизайнер, для него мода и одежда являются своего рода антибиблиотекой: образы с подиума, возможно, никогда не шагнут в реальный мир, но расширят пределы воображения.

Первые образы выглядели удивительно минималистично для Алессандро Микеле и темы показы: миди юбка и корсетный топ в разных сочетаниях цветов и материалов. Постепенно магия дизайнера проявлялась всё ярче. Платья, расшитые разноцветными пайетками, дополняли перья. Полупрозрачные вязанные юбки с бахромой сочетались с топом из кружева и атласа, рубашкой в клетку с блестящими манжетами и сапогами розового, который напомнил нам об эпохе Пьерпаоло Пиччоли в бренде. В мужских образах основными акцентами стали шейные украшения, топы из бисера и пайеток, а также заправленные в нижнее бельё рубашки и жакеты.

Герои Valentino по версии Микеле в весенне-летнем сезоне чаще носят материалы, которые идут с плиссировкой, тонкий трикотаж крупной вязки, не забывая о бантах и перьях.

Первые гости Valentino.

Лиса из Blackpink стала лицом кампании кроссовок Nike Moon Shoe. Прототип модели создал сооснователь компании Билл Бауэрман еще в 1971 году: обувь прославилась подошвой, напоминающей поверхность вафельницы. Название пары отсылает к следам, которые они оставляют на земле: они похожи на лунные.

Nike переосмыслил силуэт лайфстайл-кроссовок спустя более пятидесяти лет с даты их релиза. Съемка, в которой Лиса «высаживается» на поверхность Луны, обыгрывает наименование модели.

А ещё заметили коллаборацию с легендарным брендом Wrangler, знаменитым своими джинсами.

Девушка Miu Miu проявляет спортивный интерес, о чем, собственно, нам рассказал еще сет-дизайн.

Будущим летом и весной Миучча Прада предлагает миксовать клетку с разноцветным лонгсливами и кедами. Ей нравится заправлять классические сорочки в трусы-шорты, а кожаный костюм под питона носить с купальником, держа подмышкой вместительные тоуты (тоже под питона). Вместо мини-юбок девушка Miu Miu цепляет кожаную набедренную повязку, а поверх блузона накидывает то ли микро-жилетку, то ли портупеи.

Отметили абстрактно-психоделический принт на комбинезонах и бра поверх олимпиек.

Нара Смит, Маккенна Грейс и Джо Кинг тоже замечены среди гостей показа.

Сет-дизайн показа напоминает площадку для игры в баскетбол.

Уже с минуты на минуту начнётся показ Miu Miu, а пока предлагаем посмотреть тизер к предстоящему шоу, где наглядно показывают как завязывать узел.

Уже сегодня состоится показ Valentino «Valentino Antibiblioteca» («Антибиблиотека Valentino») в 16:30 по московскому времени.

Сам термин антибиблоитека означает коллекцию непрочитанных книг, которая напоминает, что мы знаем далеко не всё, и мотивирует нас продолжить познавать неизвестное.

В качестве приглашений на показ был выслан конверт с каталогом непрочитанного и карточкой-приглашением. В каталоге перечислены книги с подробной информацией о каждой, а на карточке просьба модного дома принести книгу на показ. Все собранные книги будут отправлены в локальные библиотеки.

Спустя два года после ухода из Chanel Вирджини Виар впервые публично рассказала свою версию событий — в книге «Un regard, une vie chez Chanel». Издание вышло во время Недели моды в Париже.

По словам Виар, об увольнении ей сообщили за обедом. Исполнительный председатель дома Ален Вертхаймер, которому Chanel принадлежит вместе с братом Жераром, произнес короткую фразу: «На этом мы и остановимся». Сама дизайнер признается, что после этих слов просто замолчала от шока.

Виар пишет, что Chanel был для нее не просто работой, а опорой и каркасом всей жизни. Она редко давала интервью и никогда не рисовала эскизы — вместо этого делилась с командой коллажами-настроениями. После смерти Карла Лагерфельда она осталась у руля дома, потому что считала их творческий дуэт незаменимым.

Когда стало известно, что ее сменит Маттье Блази, Виар, по ее словам, почувствовала облегчение. При этом добавила: ее задело, что Блази, говоря об истории Chanel, упомянул Карла Лагерфельда (занимал должность креативного директора с 1983 по 2019) и саму Коко Шанель, но не добавил ни слова про его предшественницу.

Напомним, Виар проработала в Chanel 37 лет, пять из которых — на посту креативного директора.

Paramount Pictures официально утвердил Брэдли Купера на роль полевого командира Дюка в новом перезапуске «Бросок кобры».

Режиссер проекта — Дэнни Макбрайд, который написал сценарий вместе с Джеффом Фрэдли и Джоном Карчери.
Для Макбрайда, известного по сериалам «Проповедник Джемстоунз» и «Вице-директоры», это первый крупный экшен-блокбастер в режиссерской карьере.

Начинаем воскресное утро с коллекции Alaïa, над которой работала дизайн-команда бренда (Питер Мюлье уже вовсю занят в Versace) Шоу прошло в Fondation Cartier — локации, которую сам Мюлье неоднократно выбирал для презентаций Alaïa, включая свое прощальное шоу в марте 2026 года.

Команда сохранила ключевые коды дома и узнаваемый почерк Мюлье, но сделала их более коммерческими. В коллекции — драпированные платья из легких тканей, пышные юбки, будто собранные из нескольких слоев ткани (они же переодически становились и платьями), облегающие мини разных цветов и шубы с оборками.

В итоге получилась выверенная коллекция без лишних деталей — логичное продолжение финальной работы Питера и своего рода переходный этап для Alaïa в ожидании нового креативного директора.

И как раз заканчиваем четвертый день парижской недели моды показом Ann Demeulemeester весна–лето 2027. Коллекция получила название Lonesome Heaven («Одинокий рай»). Прологом стала resort-коллекция, в которой Стефано Галличи соединил богемность нулевых с романтикой исторического костюма. Показ открывало и сопровождало живое музыкальное выступление.

Первые выходы выдержаны в белых и молочных оттенках. Галличи придаёт историческому гардеробу богемную непринуждённость: жилеты с текстурой состаренной кожи надевает поверх полупрозрачных рубашек, а атласные брюки спускает на бёдра. Кружево, оборки и перья смягчают строгость кроя, придавая образу рон-н-ролльного шика.

Длинная бахрома при движении открывает тело, прозрачные юбки обрамлены каскадами воланов. Высокие босоножки с множеством ремешков добавляют образам жёсткости, а свободные косы и вплетённые в волосы ленты поддерживают нарочитую небрежность.

Галличи соединяет романтическую нежность с дерзкой сексуальностью. Низкая посадка и глубокие разрезы делают исторические силуэты откровенными, а приталенные жакеты и кожаные чокеры придают им рок-н-ролльный характер. Даже самые воздушные платья здесь сохраняют эту дерзость — нежность становится ещё одним способом заявить о себе.

Ann Demeulemeester открыл бутик в садах парижского дворца Пале-Рояльф — это уже второе открытие магазина модного дома в 2026 году после запуска флагмана в Милане в феврале.

Новое пространство занимает 150 квадратных метров. В нем можно приобрести женскую и мужскую коллекции прет-а-порте, обувь, аксессуары и посуду. К открытию также выпустили лимитированную рубашку, которая продается эксклюзивно в этой точке.

Перемещаемся на показ Hermés. Коллекции под руководством Надеж Ване-Цыбульски, которая на протяжении 12 лет отвечает за женское направление французского бренда, — тот самый оплот стабильности в быстро изменяющейся фэшн-индустрии.

Коллекция весна-лето 2027 только подтверждает эту мысль. Надеж все еще работает с фирменной для бренда кожей, функциональностью и многослойностью и приметами жокейского стиля, например, сапогами, которые дополняют юбки и шорты мини и микро длины.

Из нового — полоска, которая видна в полупрозрачных трикотажных юбках и топах. Отметили также платья и жакеты, будто бы собраные из вертикальных кусочков кожи и замши — для создания эффекта бахромы.

Если в палитре осенне-зимнего сезона 2026 превалировали «сумрачные» оттенки, то весной и летом 2027 акцент на бежевом, небесно-голубом, ярко-жёлтом и красном — в качестве акцентов.

Chanel тизерит грядущее шоу минималистичным черно-белым мудбордом. Матье Блази покажет коллекцию весна-лето 2027 5 октября в 22:00 по московскому времени.

Фотографировал Дэвид Бейли.

Перемещаемся на показ Hermés. Коллекции под руководством Надеж Ване-Цыбульски (креативный директор женской линии на протяжении 12 лет) гарантируют стабильность в быстро изменяющейся фэшн-индустрии.

Коллекция весна-лето 2027 — не исключение. Здесь и расслабленный, но собранный крой, функциональность и многослойность. Жокейские сапоги дополняют юбки и шорты длины мини. Кожаные ремни подчёркивают талию практически во всех образах. Так Надеж предлагает их носить поверх платьев, жакетов и даже на голое тело.

Основным элементом коллекции стала полоска. Например, она видна в полупрозрачных трикотажных юбках и топах. Также платья и жакеты как будто собраны из вертикальных отрезов кожи и замши, создавая эффект бахромы снизу.

Если темой коллекции осень-зима 2026/27 были сумерки, а основной палитрой стали оттенки заката, то в новом весеннем сезоне точкой отсчёта стал ясный день и ощущение свободы и возможностей. Показ начался с небесно голубых и бежевых образов, постепенно переходя к землистым оттенкам. В качестве акцента, светился солнечный жёлтый и огненно-красный.

А мы двигаемся дальше и представляем вашему вниманию первый образ из коллекции Надеж Ване-Цибульски для Hermès.