Кислоты в уходе: как выбрать свою ➡️
После обучения косметической химии я стала ещё осторожнее относиться к фразе «мне нужны кислоты». Потому что кислота — это не задача ухода, а инструмент.
И ещё важный момент: далеко не всё, что называется кислотой, работает как пилинг.
Миндальная кислота — одна из AHA-кислот. Используется для отшелушивания, работы с неровной текстурой и тоном кожи. За счёт более крупной молекулы обычно считается более мягким вариантом среди AHA.
Гликолевая кислота — тоже AHA, но действует активнее. Я бы смотрела в её сторону, когда основная задача — выраженная неровность рельефа, тусклость, следы фотоповреждения и пигментация. Но «сильнее» не означает «лучше»: раздражённая кожа точно не станет моложе от ещё большего раздражения. И доказательность гликолевой кислоты именно как самостоятельного anti-age актива заметно слабее, чем, например, у ретиноидов.
Молочная кислота интересна тем, что сочетает отшелушивание с более комфортным для кожи профилем. Хороший вариант, когда хочется поработать с гладкостью и сиянием, но нет задачи устраивать коже интенсивный пилинг.
Салициловая кислота — уже BHA. Особенно интересна жирной и комбинированной коже: помогает работать с закупоренными порами, комедонами и воспалительными элементами.
Азелаиновая кислота вообще стоит особняком. Это не просто «ещё одна отшелушивающая кислота». У неё есть противовоспалительное и антимикробное действие, она влияет на процессы кератинизации и пигментации. Причём здесь уже есть хорошая клиническая база: систематический обзор 43 рандомизированных исследований подтверждает эффективность азелаиновой кислоты при акне, розацеа и мелазме.
Поэтому при воспалениях, постакне и склонности к покраснениям я бы скорее смотрела в сторону грамотно подобранной азелаиновой кислоты, чем пыталась постоянно «отшелушивать» кожу.
Отдельная группа — PHA: глюконолактон и лактобионовая кислота. Они дают более мягкое поверхностное обновление и одновременно обладают увлажняющими свойствами. Поэтому могут быть интересны коже, которой классические AHA даются тяжело.
А теперь самое интересное.
Гиалуроновая, феруловая, транексамовая и 3-O-этил аскорбиновая кислоты — это вообще не про классическое кислотное отшелушивание.
Гиалуроновая — прежде всего увлажняющий компонент. Феруловая — антиоксидант. Транексамовая используется в формулах против гиперпигментации. А 3-O-ethyl ascorbic acid — стабильное производное витамина С, которое добавляют в антиоксидантные и осветляющие формулы.
То есть надпись acid в составе ещё совершенно не означает, что средство будет «снимать верхний слой кожи».
И именно поэтому я не люблю выбирать косметику по одному красивому активу на этикетке. Одна и та же кислота в разных концентрациях, при разном pH и в разных формулах может давать совершенно разный эффект.
А если кожа уже раздражена, шелушится и реагирует буквально на всё, я бы вообще сначала восстановила барьер, а уже потом решала, нужны ли ей кислоты.
Мой главный принцип здесь простой: не «какая кислота самая эффективная?», а «какая задача сейчас есть у моей кожи и какой актив решит её с минимальным риском раздражения?»
И, конечно, если в уходе появляются отшелушивающие кислоты и мы работаем с пигментацией, дневную фотозащиту я бы считала обязательной частью системы. Агрессивное воздействие без нормального SPF способно только усложнить борьбу с пигментацией ♥️
#исследованияокрасоте
#уходзалицом
#советыэкспертов
После обучения косметической химии я стала ещё осторожнее относиться к фразе «мне нужны кислоты». Потому что кислота — это не задача ухода, а инструмент.
Сначала определяем, что хотим получить от средства, и только потом смотрим на актив, его концентрацию, pH и всю формулу.
И ещё важный момент: далеко не всё, что называется кислотой, работает как пилинг.
Миндальная кислота — одна из AHA-кислот. Используется для отшелушивания, работы с неровной текстурой и тоном кожи. За счёт более крупной молекулы обычно считается более мягким вариантом среди AHA.
Гликолевая кислота — тоже AHA, но действует активнее. Я бы смотрела в её сторону, когда основная задача — выраженная неровность рельефа, тусклость, следы фотоповреждения и пигментация. Но «сильнее» не означает «лучше»: раздражённая кожа точно не станет моложе от ещё большего раздражения. И доказательность гликолевой кислоты именно как самостоятельного anti-age актива заметно слабее, чем, например, у ретиноидов.
Молочная кислота интересна тем, что сочетает отшелушивание с более комфортным для кожи профилем. Хороший вариант, когда хочется поработать с гладкостью и сиянием, но нет задачи устраивать коже интенсивный пилинг.
Салициловая кислота — уже BHA. Особенно интересна жирной и комбинированной коже: помогает работать с закупоренными порами, комедонами и воспалительными элементами.
Азелаиновая кислота вообще стоит особняком. Это не просто «ещё одна отшелушивающая кислота». У неё есть противовоспалительное и антимикробное действие, она влияет на процессы кератинизации и пигментации. Причём здесь уже есть хорошая клиническая база: систематический обзор 43 рандомизированных исследований подтверждает эффективность азелаиновой кислоты при акне, розацеа и мелазме.
Поэтому при воспалениях, постакне и склонности к покраснениям я бы скорее смотрела в сторону грамотно подобранной азелаиновой кислоты, чем пыталась постоянно «отшелушивать» кожу.
Отдельная группа — PHA: глюконолактон и лактобионовая кислота. Они дают более мягкое поверхностное обновление и одновременно обладают увлажняющими свойствами. Поэтому могут быть интересны коже, которой классические AHA даются тяжело.
А теперь самое интересное.
Гиалуроновая, феруловая, транексамовая и 3-O-этил аскорбиновая кислоты — это вообще не про классическое кислотное отшелушивание.
Гиалуроновая — прежде всего увлажняющий компонент. Феруловая — антиоксидант. Транексамовая используется в формулах против гиперпигментации. А 3-O-ethyl ascorbic acid — стабильное производное витамина С, которое добавляют в антиоксидантные и осветляющие формулы.
То есть надпись acid в составе ещё совершенно не означает, что средство будет «снимать верхний слой кожи».
И именно поэтому я не люблю выбирать косметику по одному красивому активу на этикетке. Одна и та же кислота в разных концентрациях, при разном pH и в разных формулах может давать совершенно разный эффект.
А если кожа уже раздражена, шелушится и реагирует буквально на всё, я бы вообще сначала восстановила барьер, а уже потом решала, нужны ли ей кислоты.
Мой главный принцип здесь простой: не «какая кислота самая эффективная?», а «какая задача сейчас есть у моей кожи и какой актив решит её с минимальным риском раздражения?»
И, конечно, если в уходе появляются отшелушивающие кислоты и мы работаем с пигментацией, дневную фотозащиту я бы считала обязательной частью системы. Агрессивное воздействие без нормального SPF способно только усложнить борьбу с пигментацией ♥️
#исследованияокрасоте
#уходзалицом
#советыэкспертов