Молекулы красоты

Один из активов, который подходит большинству косметических пользователей и имеет хорошую доказательную базу, - азелаиновая кислота.

Ранее я рассказывала Вам, что работать с ней непросто: она довольно плохо растворяется в воде, поэтому при высоких концентрациях технологам приходится изрядно повозиться с формулой.
В некоторых средствах это можно буквально почувствовать: мелкие кристаллы, ощущение «муки» при нанесении, скатывание.
Причём производители иногда честно предупреждают об этом прямо на упаковке: средство может скатываться.
Но далеко не все готовы терпеть характер азелаиновой кислоты ради её достоинств.

Именно поэтому меня заинтересовала новинка от бренда Skinjestique с 10% азелаиновой кислоты.

Я её уже попробовала, и первое, что отметила, она действительно без каких-либо крупиц и характерного ощущения азелаиновой кислоты под пальцами.

Что они сделали с этой капризной кислотой?

В составе после воды сразу стоит Azelaic Acid, заявленная концентрация - 10%.
Но гораздо интереснее здесь не сама цифра, а то, как эти 10% удалось превратить в такую приятную косметическую текстуру.
Азелаиновая кислота плохо растворяется в воде, поэтому высокая концентрация в формуле часто становится для технолога отдельным квестом, который не всегда удается пройти.

В сыворотке есть пропиленгликоль и довольно серьёзная система эмолентов и растворяющих компонентов, а pH готового средства составляет 4,7- 4,8.
Первая pKa азелаиновой кислоты находится примерно около 4,5, поэтому при таком pH значимая часть молекул уже находится в ионизированной форме, а часть остаётся в недиссоциированном состоянии.
То есть технологи не ушли в высокий pH, пытаясь любой ценой заставить кислоту раствориться, и при этом сохранили условия, в которых азелаиновая кислота может выполнять свои привычные функции.
А самое главное - у сыворотки потрясающая органолептика, и к коже после нанесения приятно прикоснуться, нет липкости и жирности.

И немного напомню о том, зачем вообще нам этот актив:

Азелаиновая кислота интересна тем, что работает сразу в нескольких направлениях: оказывает противовоспалительное действие, влияет на процессы, связанные с C. acnes, а также подавляет активность тирозиназы, участвующей в синтезе меланина.
Поэтому в одной формуле она может быть интересна и при периодических воспалениях, и при постакне, и при неровном тоне кожи.
Для меня на данном этапе АК особенно актуальна, поскольку помогает снижать чувствительность кожи и покраснение, и особенно приятно видеть, что технологи не остановились на одной азелаиновой кислоте.
В формуле есть бетаин и сразу четыре формы гиалуроновой кислоты для увлажнения, экстракт солодки как дополнительный успокаивающий компонент и источник веществ, интересных для работы с неровным тоном, а также витамин Е.

Азелаиновая кислота сама по себе давно не является технологической сенсацией.
А вот сделать 10% азелаинки и при этом получить действительно гладкую и комфортную текстуру - задача уже гораздо интереснее.
Поэтому если Вы давно хотели попробовать азелаиновую кислоту, но Вас раздражала её типичная текстура, на эту сыворотку я бы обратила внимание.

По моему промокоду SJMOLECULES до 20 октября:

−20% на всё на сайте Skinjestique
−10% на сыворотку на Ozon

Ссылки оставлю здесь:

сайт Skinjestique

сыворотка на Ozon

Что важно понимать при выборе средства?

Вы должны четко осознавать свою потребность.

- Если у Вас нет усиленного потоотделения, Вам могут подойти дезодоранты.

- Если Вам важно хотя бы временно уменьшить количество пота и замаскировать запах – ищите антиперспирант с ароматизаторами.

- Если запах максимально некомфортный – давайте пробовать поработать с кислотностью в подмышечной области + в составе средства могут находиться антимикробные агенты.

- Если у Вас настолько сильное пототделение, что не справляюся антиперспиранты – обратитесь к врачу.

Чего мы, потребители, хотим от антиперспиранта/дезодоранта:

- Легкость нанесения

- Длительная дезодорация

- Быстрое высыхание

- Отсутствие аллергических реакций

- Отсутствие окрашивания одежды

Не все эти параметры можно предсказать по составу, поэтому в любом случае читайте отзывы и учитывайте отдушки, на которые у вас есть реакция.

Начнем с дезодорантов.
#подборка
#дезодоранты_молекулы

✅SATIVA - интересный вариант дезодорантов (на Озон цена приятнее).
Здесь триэтилцитрат и шикимовая кислота (АНА-кислота, кроме дезодорирующих свойств проявляет антимикробные и противовоспалительные). Есть несколько ароматов.

✅Real Purity

Растительная история, поэтому аллергикам аккуратно. Кто не доверяет Озон – ищите на usmall

✅Camomilla Blu Дезодорант кремовый для чувствительной кожи long lasting

Кремовый вариант (не всем такая форма подойдет, но для особо чувствительной /раздраженной кожи может быть более приемлемым вариантом)
в составе есть соединения алюминия, но это не стандартные блокаторы потовыделения, а квасцы и поглощающий компонент - aluminum starch octenylsuccinate. Также в составе триэтилцитрат и цинк.

✅Siberina Натуральный дезодорант спрей

✅Дезодорант женский шариковый без алюминия LYCIA ОГУРЕЦ И ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ

✅Дезодорант-сыворотка Sentio

✅Дезодоранты Smorodina с кислотами

✅Дезодорант для тела минеральный Librederm


Делитесь и Вы своими фаворитами 💞

Что такое «натуральные» дезодоранты?☘️

В основе многих таких средств - квасцы, чаще всего алюмо-калиевые (это двойная соль сульфата алюминия и калия, иными словами, квасцы тоже содержат алюминий), поэтому надпись «без солей алюминия» на упаковке дезодоранта на основе алюмо-калиевых квасцов я считаю некорректной с химической точки зрения. Природное происхождение вещества не отменяет его химического состава, и не является гарантом безопасности, гипоаллрегенности или эффективности.
Что касается квасцов, у них есть противомикробные свойства, но нельзя считать их полноценной заменой антиперспиранту по способности уменьшать потоотделение.

Не все средства этой категории содержат квасцы.
Для контроля запаха и влажности в формулах также используют:

- Соду - гидрокарбонат натрия, который способен нейтрализовать некоторые кислые компоненты запаха, но при этом повышает pH кожи, а в подмышечной области это может создавать более благоприятные условия для некоторых бактерий, участвующих в формировании неприятного запаха. Также сода может вызывать раздражение, особенно на чувствительной коже и после бритья.

- Крахмал, целлюлозу и другие абсорбенты, которые помогают впитывать влагу и уменьшают ощущение мокрой кожи.

- Эфирные масла, которые придают аромат и в некоторых случаях проявляют противомикробную активность. Большое их количество может не устроить чувствительную кожу или аллергиков.

- Соли цинка, магния и другие компоненты, способные участвовать в контроле запаха.

- Органические кислоты, в том числе альфа-гидроксикислоты (АНА). Такие средства сейчас довольно популярны, и логика их применения понятна. Кислоты помогают снизить pH поверхности кожи, что может затруднять образование неприятного запаха, поскольку активность и метаболизм бактерий, участвующих в его формировании, зависят от условий среды.
Дополнительным преимуществом кислотных средств может быть помощь в решении некоторых сопутствующих проблем:

Вросшие волосы. Кислоты способствуют отшелушиванию роговых чешуек и при подходящей формуле могут уменьшать вероятность закупорки устьев фолликулов.

Неравномерная пигментация. Некоторые кислоты способны постепенно улучшать внешний вид пигментированных участков за счёт влияния на обновление эпидермиса. Однако это не гарантированный эффект любого дезодоранта с АНА. Результат зависит от состава, концентрации, pH и регулярности применения.
❗АНА-кислоты не являются антиперспирантами и сами по себе не предназначены для уменьшения количества пота. Они помогают контролировать запах другим способом.

#дезодоранты_молекулы

Кажется, именно область вокруг глаз первой начинает сдавать нас с потрохами.
Можно прекрасно высыпаться, не устраивать ночных марафонов с сериалами, даже вполне прилично себя чувствовать, но кожа в этой зоне почему-то продолжает сообщать окружающим, что её хозяйка сегодня опять устала.
Мелкие морщинки становятся заметнее, заломы сильнее бросаются в глаза, появляется сухость, а утром бонусом иногда приходит небольшая отёчность.
Поэтому кремы для этой зоны я рассматриваю не по количеству красивых слов на упаковке, а по тому, как именно собрали формулу.

Бренд LYALUXE, чей крем для лица уже успели полюбить многие мои подписчики, выпустил новинку - крем для кожи вокруг глаз.

Начнём с главного)))
В креме заявлено сразу 11% трёх готовых пептидных комплексов:
💛5% Rebtide DDBD
💛3% Rebtide AT5
💛3% Rebtide PMX / Matrixyl 3000
(Я здесь сразу приторможу восторженный поезд на станции «11% пептидов», потому что 11% - это суммарная доля трёх готовых пептидных комплексов, а не чистых пептидов. В составе такого сырья есть сами пептиды и компоненты основы).
Но нам здесь интересна не только цифра, но и то, какие задачи закрывает подобранная комбинация.

Итак, направления пептидов здесь подобраны вполне логично:

5% Rebtide DDBD - комплекс с Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate, который используют для ухода за кожей с мимическими морщинками и визуальной выраженностью заломов.

3% Rebtide AT5 - комплекс с Acetyl Tetrapeptide-5.
Пептид, который особенно часто можно встретить именно в средствах для области вокруг глаз, где работают с внешним видом отёчности и следами усталости. На себе я вижу его действие.

И ещё 3% Rebtide PMX - комплекс с двумя сигнальными пептидами: Palmitoyl Tripeptide-1 и Palmitoyl Tetrapeptide-7, направленный на поддержку упругости кожи и уменьшение видимости мелких морщин.

Получается три разных направления:
мимические морщины,
характерные для зоны вокруг глаз признаки усталости и отёчности,
и регулярный уход за качеством кожи.

На пептидах производитель не остановился, и это хорошо, ведь можно собрать крем из десяти модных активов, торжественно назвать его антивозрастным, но если кожа при этом чувствует себя как человек, которого забыли покормить на корпоративе, особого смысла в этом мало.

Здесь есть 3% ниацинамида, глицерин, гиалуронат натрия и пантенол - нормальная увлажняющая база и компоненты для поддержки барьерных функций кожи.
А для смягчения миндальное масло, ши, какао и эмоленты, которые дают коже более комфортное ощущение без тяжёлой масляной плёнки.

И ещё одна деталь - нитрид бора.
Этот товарищ знает, как сделать кожу красивее прямо сейчас.
Мелкодисперсный нитрид бора рассеивает свет и создаёт эффект soft-focus, поэтому после нанесения поверхность кожи выглядит более гладкой, а мелкие линии и неровности рельефа становятся визуально менее заметными.

Как видите, в формуле есть то, что мы можем увидеть сразу, и есть то, что рассчитано на регулярный уход.

По ощущениям крем довольно комфортный: хорошо распределяется, оставляет мягкий шелковистый финиш, но не превращает веки в две сковородки после жарки котлет. Аромат приятный, ненавязчивый.
И отдельное спасибо за объём - 30 мл, для крема вокруг глаз это очень прилично.

В общем, если хочется не просто увлажняющего крема для век, а формулу, где одновременно есть несколько пептидных направлений, 3% ниацинамида, увлажняюще-смягчающая база и оптическое сглаживание, я бы присмотрелась к LYALUXE.
Формула достаточно насыщенная, но при этом понятная: коже дают и активы для антивозрастного ухода, и всё необходимое для того, чтобы этот уход вообще было приятно использовать.

Купить кремы LYALUXE можно по промокоду MOLECULES4Y: со скидкой 25% на сайте LYALUXE.RU и 15% — на Wildberries и Ozon. Также можно приобрести по текущим акциям в Л’Этуаль.

Продолжаю свой лонгрид)))

#дезодоранты_молекулы

Часто можно услышать мнение, что соли Al полностью блокируют потовые железы, пот перестаёт нормально выходить, остаётся внутри нас и провоцирует самые разные ужасы.
Как на самом деле все это работает?⤵️

Соли алюминия, используемые в антиперспирантах, взаимодействуют с компонентами пота, в том числе с белками, образуя агрегаты и гелеобразные структуры в выводных протоках эккринных потовых желёз.
Эти структуры временно затрудняют выход пота на поверхность кожи и уменьшают её влажность.

❌Антиперспирант не «запечатывает» все потовые железы намертво и не превращает организм в герметичную банку - повторю, образующиеся пробки преимущественно поверхностные и временные!
Их действие постепенно ослабевает, в том числе по мере естественного обновления эпидермиса и удаления остатков средства.
И да, пот не накапливается внутри организма в каких-то опасных количествах.
Терморегуляция обеспечивается множеством механизмов, а выделение пота в подмышечной области составляет лишь небольшую часть общей работы потовых желёз.
Кстати, именно соли алюминия остаются основными активными веществами с доказанной клинической эффективностью для местного уменьшения потоотделения.

✔️Антиперспирант (АП) - средство, предназначенное для уменьшения выделения пота на поверхность кожи.
✔️Дезодорант - средство, предназначенное для уменьшения или маскировки неприятного запаха (для этого могут использоваться отдушки, противомикробные компоненты, абсорбенты).
➡️При этом антиперспирант вполне может одновременно быть дезодорантом, если в его составе есть компоненты для контроля запаха, а вот дезодорант не становится средством для снижения потоотделения только потому, что хорошо справляется с запахом.

Кому можно рассмотреть варианты без солей алюминия?

✅Людям с повреждённой/чувствительной кожей. Например, сразу после бритья, когда кожа может быть особенно чувствительной к раздражающим компонентам.
Если антиперспирант вызывает жжение, зуд или покраснение, хотя и здесь очень важно смотреть не только на соли алюминия, но и на всю формулу средства.

✅Тем, у кого нет задачи уменьшить потоотделение.

✅Тем, кто считает использование алюминия вселенским заговором против человечества и не читал предыдущие публикации.

В следующей части поговорим о «натуральных» дезодорантах.
А пока расскажите, друзья, Вы избегаете солей алюминия в средствах данной категории?

Часть 2

Что мы имеем на сегодняшний день?

📍Да, алюминий демонстрирует in vitro провоспалительную и эстрогеноподобную активность в некоторых экспериментальных моделях, в том числе в отношении клеток и тканей молочной железы.
Но in vitro это именно «в пробирке», это ещё не доказывает клинически значимого эффекта у человека.

❌Нет последовательных и убедительных результатов, подтверждающих связь между использованием дезодорантов/антиперспирантов и раком молочной железы.

❌Нет убедительных доказательств того, что алюминий играет значимую роль в патогенезе рака молочной железы у женщин.

📍Через кожу алюминий из антиперспиранта абсорбируется в крайне небольшом количестве. В одном из исследований с алюминием хлоргидратом расчётная кожная абсорбция составила около 0,00052%.

📍И да, нам всё ещё нужны дальнейшие исследования роли металлов, а не только алюминия, в различных заболеваниях и процессах канцерогенеза.

❌Есть эксперты, которые связывают алюминий с болезнью Альцгеймера, но и это не подтверждено убедительными данными. Результаты исследований остаются неоднородными, и алюминий не рассматривается как доказанная самостоятельная причина болезни Альцгеймера.

Кажется, основные страшилки разобрала, если остались еще какие-то вопросы - пишите в комментариях.

#дезодоранты_молекулы

Если ввести в поисковой строке браузера запрос вроде «алюминий в дезодорантах вред», Вы, конечно же, практически в каждом втором источнике прочитаете о том, что именно этот коварный алюминий является виновником рака молочной железы.

Давайте поговорим об этом.
#дезодоранты_молекулы

Часть 1

Итак, существуют металлы, которые относят к так называемым металлоэстрогенам - веществам, способным проявлять эстрогеноподобную активность в экспериментальных моделях.
Кроме алюминия, в этот список попадают сурьма, кадмий, хром, кобальт, ртуть, никель, олово и некоторые другие металлы.

❗️Но давайте сразу обозначим следующее: факт того, что вещество демонстрирует какую-либо эстрогенную активность in vitro, ещё совершенно не означает, что при обычном бытовом воздействии оно оказывает аналогичный эффект в организме человека (между чашкой Петри и живым человеком довольно большая пропасть).

С алюминием в повседневной жизни мы сталкиваемся очень часто: он содержится в воздухе, поверхностных водах и почве, а также может присутствовать в пищевых продуктах.
И особенно значимое воздействие характерно для людей, непосредственно работающих с алюминием: при длительном вдыхании мелкодисперсной алюминиевой пыли возможно развитие алюминоза лёгких.
П.С. Учитывая тот факт, что растения могут расти в условиях накопления алюминия в почве, особенно кислой, и подземных водах, металл может обнаруживаться в листьях чая, фруктах и овощах.
В конце концов, алюминий - один из самых распространённых элементов земной коры.
Лекарственные препараты тоже могут быть источником алюминия: например, некоторые антациды и препараты против диареи. Ну и зубные пасты, другие средства для полости рта, декоративная косметика и ещё масса всего.

Но боимся мы почему-то именно…
АНТИПЕРСПИРАНТОВ.

Как это обычно бывает: предположение о потенциальном вреде чего-либо подхватывается журналистами, затем пересказывается ещё несколько раз, а дальше начинает жить собственной бурной жизнью среди пользователей.
Ходить далеко не будем - вспомните хотя бы недавнюю историю с La Roche-Posay.

Да, действительно существовали исследования, в которых обсуждалась возможная связь между солями алюминия, в частности хлоридом и хлоргидратом алюминия, и раком молочной железы.
❌Но после этого было опубликовано ещё множество исследований, которые НЕ обнаружили убедительной связи между использованием дезодорантов/антиперспирантов и развитием рака молочной железы.

На сайте Национального института рака США эта тема разобрана отдельно:
Антиперспиранты/дезодоранты и рак молочной железы NCI

И вот здесь я предлагаю ненадолго остановиться и разобраться, что вообще происходит с алюминием после нанесения антиперспиранта на кожу, т.к. наличие вещества в составе косметического продукта совершенно не означает, что оно в значимом количестве попадёт в организм.

В исследовании с алюминием хлоргидратом в составе антиперспиранта расчётная фракция алюминия, абсорбированная через кожу, составила всего около 0,00052%
➡️ т.е. проникновение через кожу оказалось крайне небольшим.
Да, это не означает, что алюминий вообще не способен проникать через кожу. Способен, но вопрос в количестве.
Из абсорбированного алюминия основная часть выводится почками (более 95%), ещё небольшая доля (около 2%) выводится с желчью.
Разумеется, мы сейчас говорим о нормальных физиологических условиях и не рассматриваем патологические состояния, нарушение функции почек или профессиональное воздействие высоких концентраций алюминия.

Продолжение следует…

-  Грих Виктория, кандидат фармацевтических наук, старший научный сотрудник Научно-образовательного исследовательского центра «ФАРМА-ПРЕМИУМ» Института фармации им. А. П. Нелюбина Сеченовского Университета.
Ключевое оборудование, задействованное на МК:
Анализатор Nanolink SZ 902M (Linkoptik Instruments Co., Ltd., Китай).
Стоимость участия: 7 900 руб.

Записаться можно через форму на этом сайте:
https://innovativedrugsconference.sechenov.ru/cosmeticsforum

Друзья! Великолепная возможность прикоснуться к прекрасному 🔥 первоклассные специалисты подготовили потрясающие мастер-классы!
Один другого краше. Уже завидую тем, кто сможет сюда попасть👀
➡️➡️➡️

В рамках форума «Доказательная косметика: будущее за наукой» предусмотрены мастер-классы (запись через форму на сайте):
https://innovativedrugsconference.sechenov.ru/cosmeticsforum
 
Мастер-класс №1
Косметический инжениринг: интенсив по созданию косметического продукта —практический мастер-класс для тех, кто хочет познакомиться с основами разработки косметических средств. Участники смогут создать уходовый крем, узнать больше о подборе ингредиентов и ключевых этапах приготовления косметического продукта, а также самостоятельно исследовать и упаковать готовое средство.
Дата проведения: 22.10.2026
Локация: технологический участок Института фармации им. А.П. Нелюбина (проспект Вернадского, 96к1)
Продолжительность мастер-класса — 2,5 часа, с 15:00 до 17:30.
Ведущий преподаватель:
- Третьякова Екатерина, технолог-разработчик парфюмерно-косметических средств, победитель конкурса Российской парфюмерно-косметической ассоциации «Лучший технолог», 2021.
Ассистенты:
- Войтко Мария Юрьевна, аспирант и ординатор Института фармации им. А.П. Нелюбина Сеченовского Университета
- Дочкина Дарья, преподаватель кафедры аналитической, физической и коллоидной химии Института фармации им. А.П. Нелюбина Сеченовского Университета
Ключевое оборудование, задействованное на МК:
- гомогенизатор T 25 digital ULTRA-TURRAX (IKA, Германия);
- верхнеприводная мешалка AM250W-T Digital Lab Electric Mixer (Nanbei, Китай)
- вискозиметр ROTAVISC hi-vi II (IKA, Германия)
- лабораторный рН-метр S220-Kit с электродом InLabExpert Pro-ISM (Mettler Toledo GmbH, США).
Стоимость участия: 11900 руб.

Мастер-класс №2
Экспресс-диагностика ламеллярных эмульсий в косметике: от теории к практическому применению поляризационной микроскопии — практический мастер-класс, посвящённый исследованию структуры ламеллярных косметических эмульсий. Участники познакомятся с принципами определения ламеллярности, освоят основы работы с поляризационным микроскопом и проведут собственное исследование образца косметического продукта.
Дата проведения: 22.10.2026
Локация: Лаборатория 225 Института фармации им. А.П. Нелюбина (проспект Вернадского, 96к1)
Продолжительность мастер-класса — 1 час, с 14:00 до 15:00.
Ведущий преподаватель:
- Ткаченко Дарья, стажёр-исследователь, победитель конкурса «Хрустальная таблетка», 2026.
Ключевое оборудование, задействованное на МК:
Поляризационный микроскоп MAGUS 890 (Levenhuk, США).
Стоимость участия: 7 900 руб.
 
Мастер-класс №3
Код INCI: как читать и интерпретировать состав косметической продукции — теоретический мастер-класс по анализу составов косметических средств. Участники научатся уверенно читать код INCI, определять функции ингредиентов, понимать последовательность их указания в составе и оценивать особенности косметической формулы.
Дата проведения: 22.10.2026
Локация: Аудитория 204 Института фармации им. А.П. Нелюбина (проспект Вернадского, 96к1)
Ведущий преподаватель:
- Нарышкин Савва, кандидат фармацевтических наук, технолог-разработчик Института фармации им. А.П. Нелюбина Сеченовского Университета.
Стоимость участия: 5 900 руб.
 
Мастер-класс №4
Инструментальный аудит липосом: размер частиц и дзета-потенциал стабильности — практический мастер-класс по инструментальной оценке липосомальных систем. Участники освоят подготовку образцов и проведение измерений специализированном оборудовании, научатся определять размер и распределение частиц по размерам, а также дзета-потенциал для оценки однородности и коллоидной стабильности липосом.
Дата проведения: 21.10.2026
Локация: Лаборатория 225 Института фармации им. А. П. Нелюбина (проспект Вернадского, 96к1)
Ведущий преподаватель:

Краткое содержание для тех, кому лень читать:

➡️Если кожа здорова, нет особых показаний к фотозащите, УФ-индекс ниже 3 и вы почти не бываете на улице, ничего криминального в отказе от санскрина (лично я) не вижу. Если УФ-индекс составляет 3 и выше, вы долго гуляете днём или вообще находитесь на заснеженной территории/в горах, стоит использовать защиту широкого спектра.

➡️Если у вас мелазма/гиперпигментация, розацеа, фоточувствительный дерматоз или вы проходите лечение, для которого врач рекомендовал постоянную фотозащиту (приём препаратов, повышающих чувствительность к солнцу сюда же), ориентируйтесь прежде всего на эти показания, а не на сезон.

И последнее: если вы наносите санскрин, не забывайте, что реальная защита зависит от количества средства и равномерности нанесения. Надпись SPF 50 на упаковке не означает, что при нанесении тончайшим слоем вы получите заявленную защиту.

#спф_молекулы

#спф_молекулы

Достаточно немалое количество людей рады приходу осени.
И не потому, что любят пышное природы увяданье, в багрец и в золото одетые леса…
А потому, что можно наконец-то забросить куда подальше эти чертовы санскрины 😈
Я не сторонник идеи, что абсолютно каждый человек обязан наносить солнцезащитные средства ежедневно несмотря ни на что. Но где заканчивается разумная фотозащита и начинается ритуал ради ритуала?

❤️Пункт первый: УФ-индекс

УФ-индекс показывает интенсивность ультрафиолетового излучения с учётом его способности вызывать эритему, то есть покраснение кожи, но при этом он не является отдельным измерителем UVA, поэтому низкое значение не означает, что UVA-излучения нет совсем.

Многие специалисты предлагают ориентироваться на УФ-индекс: при значениях ниже 3 в обычных условиях здоровому человеку можно рассмотреть отказ от SPF, а при более высоких значениях защита становится актуальнее.
❎Но это не универсальное правило для всех состояний кожи!
Имеют значение продолжительность пребывания на улице, отражение от снега, пигментация и заболевания, при которых фотозащита особенно важна (например, розацеа и некоторые фоточувствительные дерматозы).

❤️Пункт второй: защищать ли кожу от УФ, если используются #ретиноиды?

Напоминаю, что ретиноиды не являются фотосенсибилизаторами, но они могут (особенно на этапе введения) вызывать сухость, шелушение и раздражение, и при таких вводных я бы всё-таки кожу защищала.
Если же Вы уже давно на ретиноидах, барьер состоятелен, то 5-10 минут зимой на улице без SPF не так критичны, на мой взгляд, если нет других показаний к фотозащите.

П.С. Отдельная оговорка для тех, кто использует рецептурные ретиноиды: в инструкциях к наружному третиноину и адапалену рекомендуют минимизировать воздействие солнца, намек понят?

❤️Пункт третий: розацеа

При розацеа рекомендована ежедневная защита широкого спектра spf 30 и выше, а также поиск комфортной формулы, которая не раздражает кожу.
Минеральные фильтры ( оксид цинка и диоксид титана) нередко лучше переносятся чувствительной кожей, но они не являются единственным допустимым вариантом (если Вы нашли средство на химических фильтрах, которое Вас устраивает, отлично).

И не забываем, что зимой розацеа могут обострять не только ультрафиолет, но и холод, ветер и резкие перепады температуры.
Поэтому дополнительный слой СПФ сверху барьерного крема может одновременно сработать и как защитный, если мы не говорим об экстремальных условиях.
А вот если вы живёте на севере, где, судя по роликам в интернете, на улице лицо способно покрыться коркой льда (мой личный опыт, к счастью, ограничивается онлайн- просмотром), у меня для вас отдельное напоминание: санскрин не заменит колд-крем. Он, конечно, молодец, но не настолько))
Как совмещать СПФ и колд-крем писала тут.

❤️Пункт четвертый: мелазма и склонность к гиперпигментации

В таких случаях также важна защита от UVA, поэтому здесь я тоже за ежегодное использование санскринов.
Дополнительно стоит обратить внимание на тонированные санскрины с оксидами железа: они могут обеспечивать защиту от видимого света, который тоже способен усиливать мелазму. Разумеется, средство должно быть таким, чтобы его можно было нанести в достаточном количестве, а не тонким слоем ради красивого оттенка.

Из тех, которые можно рассмотреть:

🔴Somelove Солнцезащитный крем для лица SPF 30 (мой любимчик)

🔴Гельтек Солнцезащитный SPF-крем для лица SPF 50+ с тонирующим эффектом (тоже отличный, но его у меня изъяла мама)

🔴TIZO Mineral Sun Defense SPF 50

🔴HEIMISH Artless Glow Tinted

🔴MARINI SKINSOLUTIONS Antioxidant Daily Face Protectant SPF 33

Здесь аргумент «на улице пасмурно, значит, можно не защищаться» работает плохо, т.к. пигментация может возвращаться даже тогда, когда солнечная погода давно закончилась.

Ещё один вопрос о медных пептидах: кто такой Prezatide Copper Acetate? Это тот же GHK-Cu, который мы привыкли видеть в косметике? И если в составе указано 1%, нужно ли пересчитывать концентрацию?
#вопросы_подписчиков
#пептиды #активы

Начнём с химии.

🔴GHK, или Gly-His-Lys, это трипептид из трёх аминокислот: глицина, гистидина и лизина. Его молекулярная масса составляет около 340,4 Да.

🔴Copper Tripeptide-1, привычный нам GHK-Cu, представляет собой комплекс трипептида с медью. GHK:Cu = 1:1.

🔴Prezatide Copper Acetate, также называемый Bis(Tripeptide-1) Copper Acetate, это отдельная химическая форма. В её составе предусмотрено 2 фрагмента GHK на 1 ион меди, соединение относится к ацетатной форме. Молекулярная масса Bis(Tripeptide-1) Copper Acetate составляет приблизительно 862,4 г/моль.

По данным CIR, это не просто два названия одного и того же ингредиента: Copper Tripeptide-1 и Bis(Tripeptide-1) Copper Acetate рассматриваются как отдельные косметические ингредиенты.

❓Как провести параллель между концентрациями этих соединений?

Мы, конечно, можем пересчитать массу пептидных фрагментов, но не можем пересчитать биологическую активность, проникновение в кожу или антивозрастной эффект. Для таких выводов нужны сравнительные экспериментальные данные (которых нет), поэтому пересчитывать процент в условный «эквивалент обычного медного пептида» и сравнивать банки по полученной цифре некорректно.

❓Что говорит литература?

⤵️В оценке безопасности 2018 года CIR отдельно рассматривает Copper Tripeptide-1 и Bis(Tripeptide-1) Copper Acetate.
Для ацетатной формы стоит пометка:
«Not reported to be in current use» (не сообщалось об использовании в настоящее время).
Это означает, что на момент подготовки отчёта CIR не располагал сведениями о текущем использовании этого ингредиента в косметике (это не запрет и не доказательство небезопасности).

⤵️Есть публикация, посвящённая начальной скорости заживления венозных язв. В ней анализировали данные пациентов, участвовавших в более раннем рандомизированном исследовании геля Prezatide Copper Acetate (PCA, Iamin).
В исходном исследовании 18 пациентов распределили между двумя дозами геля и группой без геля, все получали стандартную компрессионную терапию. Для ретроспективного анализа данные были доступны по 17 пациентам.
Но тут есть принципиальное ограничение: цель публикации состояла не в полноценной оценке эффективности Iamin, а в изучении того, насколько начальная скорость заживления позволяет прогнозировать дальнейшее заживление язв.
Поэтому эту статью нельзя представлять как убедительное доказательство эффективности Prezatide Copper Acetate в процессе репарации. Но и статистически значимого преимущества по рассматриваемому показателю она не установила, хотя уверенно доказать отсутствие эффекта по столь малой выборке нельзя.

🔍Также на основании доступных данных нельзя уверенно заявлять, что эта конкретная форма уменьшает морщины или что результаты исследований обычного GHK-Cu автоматически распространяются на неё.

К слову, средств на рынке с этой формой крайне мало (Шарова, VITAL ESSENTIAL COSMETICS).

Давненько у нас не было рубрики #удачный_улов
Недавно наткнулась на незнакомый мне бренд CYPHER, обнаружила в нем весьма неплохие очищающие средства:

🟡Очищающий гель CYPHER Cleansing Foam+

За очищение здесь отвечает комбинация анионного и неионного ПАВ с амфотерным со-ПАВ, есть добавки для снижения ощущения сухости после умывания.
Такой вариант можно рассмотреть для кожи, склонной к жирности.
Средство не содержит отдушку, рН 5,5

🟡CYPHER Pore Control Cleansing Oil

Классическое гидрофильное масло, повторяющее некоторых корейцев, но стоящее ~ в 2 раза меньше.

🟡Можно еще рассмотреть CYPHER Barrier Toner Panthemid

Довольно простая, но рабочая часть формулы - глицерин, гидроксиэтилмочевина, пантенол - направлена на увлажнение.
В состав также добавлены фитостеролы, церамид NS, трегалоза.
На ниацинамиде сильный акцент, как в описании, делать не буду, его здесь совсем немного.
Текстура легкая, впишется в уход за жирной кожей.

Вчера в нашем чате разгорелось очень интересное обсуждение концентрации медного пептида.
Главный вопрос был в том, имеет ли смысл тратить время на мизерные значения, если на рынке уже есть банки-гиганты с 1/2/3%?

Начнём с очевидного:

3% Copper Tripeptide-1 = 30 000 ppm GHK-Cu.

Количество нулей, конечно, может затмить разум, но лично у меня сразу возникает вопрос: а где исследование, в котором сравнили, например, 0,1%, 0,2%, 1% и 3% GHK-Cu и показали, что именно 3% дают максимальный клинический эффект?

Я такого исследования не нашла.

Более того, современная клиническая база по пептиду меди в косметике вообще довольно скромная.

Есть небольшие исследования средств для фотоповреждённой кожи, где сообщалось об улучшении морщин, плотности и толщины кожи, но концентрация самого GHK-Cu в этих работах часто либо не стандартизирована, либо описана недостаточно подробно.

И вот свежий пример:
В исследовании 2026 года использовали крем с 0,2% GHK-Cu и 5% ферментированного экстракта Thermus thermophilus и Bacillus subtilis.
В клинической части участвовали 32 человека с чувствительной кожей, 30 завершили исследование, средство применяли 56 дней.
Авторы сообщили об улучшении ряда признаков возрастных изменений, состояния кожного барьера и морщин (см.фото)
Но есть нюанс размером со слона: это была комбинация двух активов, а клинической контрольной группы с той же формулой без GHK-Cu не было.
И вот, друзья, обратите внимание, что даже исследователи в 2026г не замахивались на мега-высокие концентрации пептида меди, а взяли тот самый мизер - 0,2%

Вообще, на пептиды не стоит переносить логику «больше актива = больше результата», а пептид меди это все-таки биологически активный сигнальный пептид, взаимодействующий с клеточными процессами и внеклеточным матриксом.
В экспериментальных моделях GHK-Cu, например, влиял на процессы, связанные с TGF-β1 и активностью матриксных металлопротеиназ.

И поэтому у меня возникает второй вопрос: а что мы знаем о безопасности 1-3% чистого GHK-Cu при ежедневном многомесячном или многолетнем использовании?

CIR (Cosmetic Ingredient Review) включал Copper Tripeptide-1 в свою оценку безопасности и заключил, что ингредиент безопасен при существующих практиках применения и концентрациях.
При этом в отчёте CIR приводятся данные опроса, согласно которым пептидные ингредиенты в косметике использовались примерно в диапазоне 1-30 ppm.
Да, это данные по группе рассматриваемых пептидных ингредиентов, а не установленный диапазон безопасных концентраций именно для Copper Tripeptide-1.
Сам CIR не устанавливал для пептида меди безопасный максимум вроде «10 ppm».

Но 3% = 30 000 ppm.
Это совершенно другой порядок концентрации относительно тех данных по косметическому применению, которые фигурировали в оценке CIR.
И я ни в коем случае не хочу никого пугать! Это не означает, что 3% обязательно вызовут повреждение кожи.

Это означает другое:
на сегодня у нас нет оснований говорить, что 3% доказанно эффективнее 0,2%, и недостаточно данных, чтобы считать 3% так же хорошо изученными по безопасности при длительном ежедневном применении.

И лично мне гораздо интереснее увидеть не шокирующую цифру на этикетке, а результаты исследований стабильности, безопасности и дозозависимости.
Потому что такие понятия как «много» и «оптимально» - это совершенно не синонимы.

#пептиды
#активы
#интересно_знать

Друзья, если вам хочется , наконец, понять , что такое аттракцион невиданной щедрости - загляните сюда.
У меня, конечно, есть весомое преимущество , я могу задавать вопросы создателю курса напрямую, но наглость не мой конек, а после изучения информации в Машином курсе вопросы просто напросто исчезают.
Обещать вам волосы русалки к понедельнику (к сожалению, даже химия пока не настолько могущественна) никто не сможет (хотя вру, смогут те, кто нанял наглых маркетологов), но могу обещать, что после курса будет гораздо понятнее, что именно вы делаете со своими волосами и зачем 🤓

#вопросы_подписчиков

Одно средство с пептидами - хорошо, а три - лучше?

На данный момент я не встречала каких-либо исследований, где человек на одну половину лица наносил бы одно средство с пептидами, а на вторую - послойно несколько пептидных средств , поэтому я не могу сказать Вам, что такой метод однозначно даст нам ту самую синергию, которую мы так искренне ждем.

Но мое мнение такое:

Можно использовать разные пептидные средства, если пептиды в них имеют разное направление:
🟢сигнальные пептиды ( пептиды, ориентированные на внеклеточный матрикс),
🟢нейромодулирующие пептиды (тот же SNAP-8, Syn-Ake),
🔴пептиды для зоны вокруг глаз,
🟡пептиды с успокаивающим направлением.

Тогда комбинация может быть логичнее, потому что мы воздействуем на разные процессы.
А если в одной линейке производителя все держится на матриксиле (напр., тоник, сыворотка, крем, то эффекта х3 исключительно за счет количества средств я бы точно не ждала).

И в реальном уходе я бы чаще выбирала не максимум пептидов в каждом слое, а хорошо собранную формулу с понятной задачей.

Например:

⏩для чувствительной кожи, склонной к покраснению, можно включить в уход тонер с нейропептидами (NEURO CALMING SkinSynergy или REDNESS CONTROL SERUM | ACETYL TETRAPEPTIDE-40 & PALMITOYL TRIPEPTIDE-8 AIVA (это сыворотка, но текстура легкая и я часто использовала ее вместо тонера)), добавить пептидную сыворотку (любую из моих подборок) и закрыть это всё базовым кремом, который будет поддерживать ваш барьер, потому что все анти-эйдж стратегии не имеют особого смысла, когда барьерные функции нарушены.

⏩если проблем с чувствительностью нет, можно использовать базовый увлажняющий тонер, сыворотку по проблеме и пептидный крем, если он дополнительно решает задачу поддержки барьера (липиды, церамиды, эмоленты).

⏩если у вас уже есть любимый пептидный крем, но барьер он поддерживает слабовато, можно добавить сыворотки с церамидами, например:

AIVA SKIN REPAIR SERUM | CERAMIDE COMPLEX

Nourish & Repair Ceramide Serum Skinjestique

Cha U Kao AQUAPARK

Celimax Dual Barrier Boosting Serum

DE_CODE Гиалуроновая сыворотка для лица

И помните, что в уходе всегда важнее не количество банок с пептидами, а то, какие именно в средствах пептиды и как они сформулированы.

#пептиды_молекулы

Почему коже, которая шелушится нужен не пилинг, а крем?

Каждую осень и зиму повторяется один и тот же сценарий - температура снижается, воздух становится суше, кожа начинает стягиваться, появляются шелушинки.
И первая мысль: «Надо срочно отшелушить всё лишнее».

Но не спешите попадать в эту ловушку - далеко не всегда шелушение означает, что на коже накопилось слишком много «старых клеток», которые нужно убрать.
Иногда это означает совсем другое: кожный барьер не справляется со своей задачей.

📌Что вообще происходит при нарушении барьера?

Роговой слой - это не просто слой «мёртвых клеток», который нужно регулярно счищать. Это сложная структура, где корнеоциты окружены липидами, а именно церамидами, холестерином и свободными жирными кислотами. Эта система работает как защитный барьер: удерживает воду внутри кожи и уменьшает её потерю. Когда липидная организация нарушается, повышается трансэпидермальная потеря воды, кожа становится более сухой, появляется стянутость, чувствительность и те самые мелкие шелушинки. А мы видим неровность поверхности и думаем, что кожа плохо обновляется и надо ускорить процесс.
Но зачастую нужно не ускорение, а ремонт.

📌Почему агрессивное отшелушивание может ухудшить ситуацию?

Кислоты, скрабы, частое использование энзимных средств действительно могут сделать поверхность кожи более гладкой.
Но! если барьер уже нарушен, дополнительное воздействие может усилить сухость, раздражение и чувствительность.

Получается парадокс: мы пытаемся убрать шелушение , а повреждаем барьер ещё сильнее и кожа начинает шелушиться ещё больше.

📌Что делать в первую очередь?

Я бы начинала не с активного отшелушивания, а с восстановления базовых вещей: добавления в уход увлажнителей, которые удерживают воду в роговом слое, липидов и компонентов, которые поддерживают барьер: церамиды, холестерин, жирные кислоты, сквалан, подходящие эмоленты.

Очень часто после нормальной поддержки барьера большая часть «шелушинок» просто исчезает, потому что это были не лишние клетки, а последствия обезвоженности и нарушения структуры рогового слоя.

Когда кожа уже стабильна (нет постоянной сухости, жжения, ощущения повреждённости), можно добавлять мягкое отшелушивание.
Это могут быть энзимные средства или мягкие кислоты.
Но принцип всё тот же: сначала создаём условия, в которых кожа нормально работает, а потом уже немного помогаем ей с обновлением.

Что еще интересного есть на рынке среди ретиноидов?
#подборка

✅Pure Love Ламеллярный крем для лица с Ретиналем 0,2% и NAD+. Роскошь.

Формула представляет собой весьма питательную эмульсию с ретиналем, увлажнителями, липидами и медным трипептидом, поэтому потенциально сочетает антивозрастное действие с поддержкой кожного барьера.
На мой взгляд, это отличный вариант для тех, кто хочет одним средством закрыть несколько активов.
Заявлено 0,2% ретиналя, то есть это не стартовый вариант.
И более актуален он для кожи, склонной к сухости.

✅Pure Love Ламеллярный крем для век с Ретиноатом. Идеал.

Мягкий крем для области вокруг глаз с HPR, пептидами (матриксил), кофеином, липидами и увлажняющими компонентами. Формула выглядит перспективной для профилактики и коррекции мелких морщин. Добавляю в корзину)))

✅Новинка этого сезона у Анны Шаровой - Крем для лица с PDRN, инкапсулированными ретинил ретиноатом и ретиналем

В составе ретинил ретиноат 0,21%, ретиналь 0,1% и ПДРН (Sodium DNA) 0,25%, дополненные смягчающими маслами, силиконами, глицерином и интересными успокаивающими компонентами (диметилметоксихроманол, 4-т-бутилциклогексанол). Не могу сказать , что средство для новичков, только начинающих варится в ретиноидном котле, а как вариант для повышения концентрации выглядит интересно.

✅Ночной омолаживающий крем с ретинолом Skinjestique

Формула сочетает ниацинамид, ретинол (1% в фосфолипидах), увлажняющие компоненты и пептиды, включая Trifluoroacetyl Tripeptide-2 из комплекса Progelin, поэтому потенциально направлена на улучшение тона, упругости и мелких морщин.

✅Второе средство бренда с ретиноидами - Ночная лифтинг-сыворотка с двумя формами ретиноидов

Здесь немного другое направление - на мой взгляд, больше подходящее для возрастной чувствительной кожи с пигментацией.
Ретиноиды здесь : 0,05% ретиналь, 0,5% HPR, в составе также есть транексамовая кислота 2%, ниацинамид 5%, успокаивающие компоненты.
Коже с Розацеа такой вариант тоже можно пробовать.

✅Новинка у Гельтек - Крем - сыворотка для лица с тройной системой ретиноидов и пептидом

Был подробный обзор на канале.
Если не хочется классического ретинола от бренда, с которого, кстати, многие и начинают знакомство с косметическими ретиноидами, можно обратить внимание на этот вариант.
Напомню, что у них же есть крем для век с ретинил ретиноатом, пальмитоил трипептидом-2 и жирорастворимой производной вит.С.

✅Talyana cosmetics
выпустили крем-сыворотки с инкапсулированным ретинолом 0,3% для новичков и 0,8% для бывалых (содержание указано по чистому веществу).
Обе формулы дополнены пептидным комплексом, скваланом и антиоксидантами.

✅Ещё одна интересная пара - ретиноидные сыворотки Openface.

В первой заявлен комплекс ретиноидов 0,2% (ретинол + HPR), во второй - уже более высокая нагрузка: 0,3% ретинола + 0,2% HPR.
Обе формулы дополнены энзимами, увлажнителями и успокаивающими активами.
Первый вариант я сейчас как раз ввожу в уход, и что мне особенно нравится - быстрый видимый эффект за счет энзимов, кожа утром после применения визуально выглядит ровнее. Реакция абсолютно спокойная, правда, я пока чаще 3 р в неделю не наносила. Но концентрации ретиноидов невысокие, и сама формула выглядит достаточно сбалансированно, поэтому явных ударов по барьеру я не жду.

Мы? 🥺

Даже не знаю, что меня впечатлило больше - полный непонимания взгляд мужа, который принес огромную коробку с дискошаром из пункта выдачи, или же сам дискошар, который я боюсь показать сыну, ибо это будет очередной гараж для сотни его машин, а у меня на него свои планы 😥

Внутри шара спрятана баночка, которая обещает нам сияние кожи, которое появляется за счёт работы с качеством самой кожи.

Важно: дискошар носить на голове для этого не придется!

Красивое сияние - это в первую очередь хорошее отражение света от поверхности кожи, а на него влияют сразу несколько факторов: ровность рогового слоя, уровень увлажненности, состояние липидного барьера и количество повреждений, связанных с окислительным стрессом.

Это учли при разработке ALL BRIGHT - выравнивающей сыворотки с витамином С.

Здесь сделали ставку на комбинацию двух форм витамина С: аскорбил глюкозид и 3-О-этиласкорбинка.
Всего заявлено 8% витамина С, но интерес здесь не только в цифре, а именно в сочетании разных производных: они отличаются по стабильности, растворимости и поведению.
Напомню, что от витамина С мы ждем антиоксидантной поддержки кожи и работы с тоном.

Еще один компонент, которому отведена немалая роль в составе, 2% миндальная кислота ❤️
Это альфа-гидроксикислота с достаточно крупной молекулой, поэтому она обычно действует мягче, чем, например, гликолевая кислота.
Миндальная кислота работает преимущественно на поверхности кожи: помогает улучшать обновление рогового слоя, сглаживать микрорельеф и делать тон визуально более ровным.

В составе также есть сквалан, мочевина, дикалия глицирризат и силиконовые компоненты - они помогают сохранить комфорт и снизить вероятность ощущения сухости.
По текстуре сыворотка представляет собой лёгкую эмульсию: хорошо распределяется и быстро усаживается 🔥
Вписать можно в любой уход.

Обратите внимание на средство, если кожа выглядит тусклой и хочется вернуть эффект отдохнувшего лица, если есть постакне, неровный тон кожи, и при этом хочется мягко поработать с текстурой⭐️
Чувствительной коже при нормальной реакции на производные вит.С использовать тоже можно.

П.С. Кстати, за все время ведения блога это моя первая PR-рассылка и оказывается, получать такие коробочки - очень приятно 💔